5 vistas de Copenhague irresistibles
| By monicaferreiro | 0 Comments
¿Estás deseando ver la ciudad de Copenhague de una forma totalmente diferente? Pues mira que vistas más chulas desde estas torres y miradores.
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Ruta por el Valle del Douro (Duero) en coche: qué ver y consejos
| By monicaferreiro | 6 Comments
Esta ruta por el Valle del Douro portugués es una excursión perfecta si estás pasando unos día en Porto. Pero, también, es muy recomendable si lo que te apetece es conocer un poco más del norte de Portugal.
Yo hice este recorrido en un viaje en el que combiné las Rías Baixas y el norte del país vecino. Me encantó ir pasando de un lado a otro de los pueblos de la frontera, pero también conocer el valle del Douro, los monasterios románicos, las rutas del vihno verde, hacer un crucero por el Duero portugués y volver a visitar Porto.
Esta ruta la hice desde el pueblo de Cete en el norte de Portugal. Es una población cercana a Porto. Si esta ciudad es tu lugar de origen para ver el Douro, tienes que calcular que todo el recorrido será de una hora y media. Siempre que utilices las autopistas portuguesas. Por carreteras comarcales el trayecto pasa a ser de 3 horas.
Hay unos cuantos imprescindibles en este recorrido por el Douro vinatero, pero yo te recomiendo que no te pierdas el mirador de St. Leonardo de Galafura, un crucero por el Douro y los 30 kilómetros que discurren entre Peso da Régua y Pinhão.
Ficha técnica de la ruta por el Valle del Douro en coche
- Duración recomendada: 1 día completo (o un fin de semana si quieres visitar bodegas con calma o alojarte en una quinta).
- Punto de inicio y fin: Desde Oporto hasta Pinhão (ida y vuelta por la misma vertiente o combinando carreteras secundarias).
- Distancia e itinerario: unos 120 km por trayecto (aproximadamente 1 hora y 30 minutos por autopista A4/A24, o unas 3 horas si realizas el recorrido íntegro por carreteras comarcales).
- Cómo moverse: si llegas volando a Oporto para hacer este road trip, lo más cómodo es recoger un vehículo en el propio aeropuerto. Puedes comparar precios y coberturas en este buscador de alquiler de coches en el Aeropuerto de Oporto.
- Peajes en Portugal: para llegar rápidamente desde Oporto al valle vas a utilizar autopistas con peaje electrónico (scuts). Si vas a conducir tu vehículo o uno de alquiler, echa un vistazo a esta guía sobre cómo funcionan los peajes en Portugal para activar el sistema EasyToll o TollCard antes de salir y evitar multas.
Mapa de la ruta en coche por el Valle del Duero
Para facilitarte la navegación durante el viaje, en este mapa interactivo he marcado todos los puntos de la ruta: miradores, embarcaderos, tramos escénicos como la N222 y las mejores zonas para alojarte. Guarda el mapa en tu aplicación de Google Maps haciendo clic en la estrella.
Qué ver en una ruta por el Valle del Douro (Portugal)
Hacer un road trip por esta zona del norte portugués permite descubrir un paisaje labrado a mano durante siglos y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si estás organizando tu recorrido en coche —ya sea como excursión de un día desde Oporto o como una ruta más amplia por el norte de Portugal—, estos son los lugares indispensables que tienes que incluir en tu itinerario:
Mirador de San Leonardo de Galafura: la mejor panorámica del río
Todo este paisaje de viñedos y monte bajo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las cosas que hice primero fue localizar los miradores desde los que tener la mejor panorámica del río Duero. Te aseguro que hay bastantes en la zona, pero si tengo que elegir uno yo me quedo con el de San Leonardo de Galafura.
De camino a este mirador te vas a encontrar con el típico paisaje portugués de viñedos salpicado de olivos y algún que otro frutal. Siempre en las laderas del valle, la vides marcan unas veces líneas paralelas y en otras van en terrazas para salvar el desnivel. El árbol predominante antes de llegar al mirador es el pino. Pero, también hay unos cuantos eucaliptos. Aquí huele a ambientador fresco y salvaje. Fresnos, robles y alguna que otra palmera le dan un toque exótico.
Cuando pases el túnel de Marão, el de mayor longitud de la península ibérica el paisaje empieza a cambiar de forma más acusada. Los viñedos de uva tinta y blanca sustituyen a los árboles. Desde la cima de San Leonardo de Galafura las vistas de los meandros que traza el río Duero son increíbles. Este es un buen sitio si quieres hacer un pícnic en ruta. Si no, te recomiendo que vayas hasta Peso da Régua. Es la población más cercana con todo tipo de servicios y restaurantes.
Peso da Régua: corazón logístico del vino y cruceros por el Duero
A tan solo media hora del mirador de San Leonardo de Galfura está la localidad más importante de esta ruta del valle del Douro. Son menos de 100 kilómetros hasta Porto y es un importante núcleo económico. A mí no me emocionó especialmente, pero es un buen sitio para hacer un alto en el camino parar descansar y comer. Fue lo que hice yo después de visitar el mirador de San Leonardo de Galarufa. Ya sabes que me gusta llevar todo preparado para no tener que decidir sobre la marcha. En Peso da Régua no lo hice y, a pesar de que en Portugal siempre he comido fenomenal en este caso no fue así. Por si te sirve de consejo: echa un vistazo a los restaurantes que están antes del puente.
Lo más importante es que si estás pensando en un pequeño crucero por el Douro este es el sitio para hacerlo. Hay varias compañías que ofrecen sus servicios. De hecho también hay barcos que realizan cruceros de más días de duración a lo largo del valle. El que hice yo es el de una hora recorriendo el río dirección Porto. El tramo hacia el otro lado del cañón quería hacerlo en coche.
Toma nota: El mirador de San Antonio está en las proximidades de Peso de Régua, aunque no es tan espectacular como el de Galarufa.
Esclusa de Peso de Régua
En esta parte del río Duero portugués el río es navegable. Desde aquí salen los barcos llenos de uvas para las bodegas de Vilanova de Gaia en Porto. Otra cosa curiosa es que para salvar el desnivel del terreno los barcos tienen que hacerlo a través de esclusas. A la salida de Peso de Régua dirección Pinhão hay una de ellas, al lado de una presa, muy visitada
Si ves que hay muchos coches parados es que hay una embarcación en el proceso de vencer los 28 metros y medio de desnivel. Yo no recuerdo haber pasado un salto así dentro de un barco, pero me parece flipante como obra de ingeniería.
Recorrer la mítica carretera N222 hasta Pinhão
El tramo de carretera que conecta Peso da Régua con Pinhão es la parte más bonita de todo el Valle del Duero. Aquí discurre la célebre carretera N222, reconocida en numerosos rankings internacionales como una de las mejores carreteras del mundo para conducir por sus paisajes panorámicos.
Son unos 30 kilómetros imprescindibles que van bordeando la orilla del río. Las quintas y las grandes bodegas se ubican en lo alto de las colinas con sus nombres rotulados en blanco, mientras las casas de los pueblos se agrupan junto al agua. Las perspectivas desde el coche son fantásticas en todo el trayecto y te aseguro que vas a querer parar de forma continua en los apartaderos para sacar fotos.
En esta villa vinícola la parada obligatoria es su famosa estación de tren, decorada con azulejos tradicionales en blanco y azul que representan las escenas históricas de la vendimia y el trabajo en los viñedos. También te recomiendo aprovechar la visita para conocer alguna Quinta de la zona (como la Quinta da Aveleda a la que fuimos nosotros y es preciosa) para descubrir de cerca la cultura vinícola de la región.
Monasterio románico de Sao Pedro de Cete
Después de terminar este recorrido a lo largo de los miradores del río, puse rumbo al monasterio de San Pedro de Cete. Por si no lo sabes este valle forma parte junto con otros dos, el del río Sousa y el del Támega, de la ruta del románico portugués. Hasta 58 iglesias y monasterios hay catalogados entre los 3 valles. Yo te recomiendo el de San Pedro de Cete.
Es uno de los más antiguos de Portugal fundado en el siglo IX. Me llamó la atención la torre defensiva y el estilo del edificio, típico del arte románico portugués. Lo único que eche en falta es poder entrar y visitarlo por dentro, al igual que me sucedió en otras iglesias y cenobios de esta zona del norte de Portugal.
Si vas a pasar varios días en la zona y quieres completar tu viaje con otros rincones del norte portugués, echa un vistazo a esta guía sobre las mejores excursiones cerca de Porto que ver en los alrededores.
Dónde alojarse para hacer esta ruta en coche (sin quedarte en Oporto)
Si vas a hacer este viaje en coche o estás combinando el norte de Portugal con Galicia, quedarte a dormir en Oporto no siempre es la opción más cómoda por el tráfico y el aparcamiento.
Dependiendo del estilo de viaje que busques, estas son las mejores alternativas para usar como campamento base:
- Amarante (la opción más estratégica): es el punto de equilibrio perfecto entre el Valle del Douro y el resto del norte de Portugal. Está a solo 45 minutos de Oporto, a las puertas del Douro por la A4, y es una villa preciosa dividida por el río Tâmega. Tiene hoteles boutique con mucho encanto y una gastronomía fantástica.
📍Buscar alojamientos en Amarante
- Peso da Régua (el centro logístico junto al río): la mejor opción si quieres estar justo donde empieza el tramo navegable y la N222. Tiene la mayor concentración de hoteles, restaurantes, supermercados y servicios de la zona, además de accesos directos por carretera.
📍Ver alojamientos en Peso da Régua
- Pinhão (experiencia 100% entre viñedos): en pleno corazón del paisaje Patrimonio de la Humanidad. Es la opción ideal si buscas alojarte en una Quinta tradicional (finca vinícola) y despertar con vistas directas a los bancales.
📍Encontrar alojamientos en Pinhão
Excursiones y tours recomendados en la zona de Oporto y el norte de Portugal
Si prefieres no conducir, no dispones de vehículo de alquiler o simplemente quieres disfrutar de las catas de vino de Oporto sin preocuparte por la carretera, realizar un tour organizado o un crucero fluvial desde Oporto es la alternativa más cómoda para recorrer el valle en un día.
Dependiendo del tiempo del que dispongas y del tipo de experiencia que busques en el río, estas son las mejores opciones de excursiones guiadas:
1. Tour de un día por la región del Douro con catas de vino y almuerzo
Esta es la opción más completa si buscas una visión general de la región. Incluye el traslado en autobús o minivan desde Oporto, visita guiada a dos Quintas tradicionales con cata de vinos, comida típica portuguesa en un restaurante local y un paseo panorámico en un barco tradicional (rabelo). Es ideal para despreocuparse de la logística y entender la historia de la denominación de origen.
2. Crucero de 1 día a Pinhão con regreso en tren
Esta localidad se encuentra en el corazón del paisaje vinícola protegido por la UNESCO. Este itinerario permite remontar el río Duero navegando desde el muelle de Oporto hasta el final de la ruta, superando las impresionantes presas y esclusas del recorrido. Tras visitar el pueblo y su famosa estación de azulejos, el trayecto de vuelta a Oporto se realiza a bordo del tren de la línea del Douro, cuyas vías discurren paralelas a la orilla del agua.
3. Crucero de 1 día a Peso da Régua (La capital del vino)
Es la ruta fluvial clásica más popular para tener un primer contacto con el valle. La navegación parte temprano por la mañana desde Oporto en dirección a Peso da Régua, incluyendo desayuno y almuerzo servidos a bordo. Durante el recorrido el barco supera los desniveles de las presas de Crestuma-Lever y Carrapatelo. Al llegar a Régua dispondrás de tiempo libre para pasear antes de emprender el regreso a Oporto en autobús o tren.
Preguntas frecuentes sobre la ruta por el Valle del Douro
¿Cuántos días se necesitan para ver el Valle del Douro en coche?
Para ver lo imprescindible del Valle del Douro se necesita 1 día completo en coche, aunque dedicarle 2 días es lo ideal para visitar bodegas y descansar. Con un solo día puedes recorrer la N222, hacer un crucero en Pinhão y ver los miradores principales. Si dispones de un fin de semana (2 días), podrás añadir catas de vino en varias Quintas y alojarte entre viñedos.
¿Cuál es la mejor época para hacer la ruta del Duero en Portugal?
La mejor época para hacer la ruta del Valle del Douro es el otoño (septiembre y octubre) durante la vendimia, o la primavera (de abril a junio). En otoño los viñedos lucen tonos rojizos y dorados espectaculares mientras se realiza la cosecha. La primavera ofrece clima suave y paisajes muy verdes, mientras que en verano (julio y agosto) las temperaturas suelen superar los 35 °C.
¿Cuál es la carretera más bonita del Valle del Douro?
La carretera más bonita del Valle del Douro es la N222, concretamente el tramo panorámico de 30 kilómetros que une Peso da Régua con Pinhão. Este trazado bordea la orilla del río y ha sido premiado internacionalmente como una de las mejores carreteras del mundo para conducir por sus vistas a los bancales de viñedos.
¿Se puede recorrer el Valle del Douro sin coche desde Oporto?
Sí, se puede recorrer el Valle del Douro sin coche tomando el tren de la Línea del Douro o contratando un tour guiado con crucero desde Oporto. El tren sale de la estación de São Bento hacia Pinhão bordeando el río. Alternativamente, las excursiones de un día incluyen transporte en autobús, paseo en barco tradicional (rabelo) y visita a bodegas.
¿Qué te ha parecido esta ruta por el Valle del Douro?
Esta ha sido la ruta en coche que hice desde Cete en el norte de Portugal. También es muy recomendable si has elegido la ciudad de Porto como base para conocer esta región vinatera de Portugal.
Solo una cosa antes de terminar, déjame un comentario contándome qué te ha parecido este recorrido cerca de Porto. Me hace mucha ilusión saberlo. También puedes consultarme cualquier duda que te haya surgido. Estoy encantada de ayudarte.
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Siempre he sido muy aficionada a los viajes en coche. Casi todos los destinos que he visitado en España han sido de esta forma, pero también es cierto que antes de esta ruta por Bretaña no tenía mucha experiencia a la hora de preparar un roadtrip. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces mis viajes han sido estancias de unos cuantos días en un determinado destino con excursiones a los alrededores.
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Así que me surgieron un montón de dudas antes de ponerme a preparar este viaje en coche por la Bretaña francesa. Las mismas preguntas que te estás haciendo tú. No tenía muy claro si hacer todo el recorrido desde España en automóvil. Otra posibilidad que me planteé era ir en avión hasta Rennes o Nantes, dos ciudades con aeropuerto en Bretaña y alquilar allí un coche. Otra pregunta que también me hice estaba relacionada con el tema del alojamiento.
Bretaña es costa, pero también interior, y quería ver un poco de todo. Por lo que esa fue otra de las cosas que tuve que resolver. Por otro lado, estaba la cuestión de cuántos días dedicar a esta región del oeste de Francia. Las distancias y el tiempo para pasar en cada destino eran clave para que no me agobiase el recorrido y disfrutar al máximo. Antes de contarte mi ruta por Bretaña, voy a explicarte cómo resolví esas cuestiones y cómo fueron los preparativos de mi viaje a Francia.
Preparativos para una ruta por Bretaña
Bretaña es una de las 13 regiones de Francia, está situada al oeste del país. Tiene un total de 27 mil kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Rennes, la más poblada de la región y ubicada al este. Con esos datos y después de buscar información de playas y pueblos imprescindibles en Bretaña: decidí que mi ruta por Bretaña la iba a realizar solo por la costa norte. En mi caso, comencé las vacaciones en París para poder visitar el parque de Disneyland París. En la capital francesa alquilé un coche para ir hasta Bretaña y poder moverme por la zona. La vuelta a España la hice en avión desde Nantes.
1 ¿Dónde empezar tu ruta por Bretaña?
Como te decía antes, después te contaré en detalle los pueblos y lugares que visitar en esta región gala en 10 días, lo primero y más importante es valorar por dónde vas a empezar la ruta por Bretaña. Para mí, una de las prioridades era ver los pueblos más bonitos de Bretaña, tanto del interior como de la costa. Después de leer unas cuantas guías los que más me gustaron están en la zona norte. Así que me centré solo en esta parte de Bretaña. Como te comentaba, entré en Bretaña por Rennes y me quedé allí varios días. La distancia entre París y la capital bretona es de 2 horas en coche por autovía. Es la única del país que no es de pago.
2 ¿Hay transporte público para visitar Bretaña?
Cualquier viaje que planifico siempre valoro la posibilidad de transporte público para moverme por la zona. Como te acabo de comentar empecé mi viaje en París y desde allí me fui hasta Rennes. Podía haber cogido un tren o un bus, que tarda entre dos horas y media y tres. La pega es que para llegar a los pueblos que quería visitar usando transporte público era un poco complicado.
Las estaciones de tren más importantes en Bretaña son las de Rennes, Brest, Vannes, Lorient, Saint-Brieuc y Saint-Malo. De esta lista yo tenía incluido solo Rennes y Saint Malo. También quería ir hasta el Mont Saint Michele. Aunque está en la región de Normandía, está al lado de Saint Malo y merece mucho la pena hacer esta excursión. En este post te hablé de cuándo es el mejor momento para visitar el Mont Saint Michele. Ahí te doy todos los detalles. También tienes la opción de hacer una excursión desde París para visitar esta abadía en medio del mar.
Eurolines y Starshipper son dos de las compañías de bus que realizan trayectos a Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient y Vannes. Como ves con el bus tampoco podía desplazarme adónde yo quería, ni visitar lo mejor de Bretaña. Y, mucho menos acercarme hasta muchos puntos de su costa.
Otra de las cosas que me di cuenta cuando llegué, es que la Bretaña francesa es un buen lugar para viajar con caravana. Hay mucha oferta de campings y en todos los sitios turísticos los parkings tienen plazas habilitadas para este tipo de vehículos. Puedes valorar esta forma de viajar a Bretaña si eres fan de esta forma de alojamiento.
3 ¿Dónde alquilar un coche en Bretaña?
Nosotros lo hicimos en París. No sabíamos cómo hacer el roadtrip por Bretaña y cuando descubrimos que era difícil hacer un viaje en carretera con transporte público, decidimos coger un coche. Además, si lo hacíamos desde la capital de Francia nos resultaba más cómodo.
Aunque conducir por París puede dar un poco de «miedito» al principio, no tuvimos ningún problema y salimos desde el centro de la ciudad sin ningún problema y muy rápidos rumbo a Rennes.
4 ¿Dónde alojarte en Bretaña?
En Bretaña repartimos la estancia de 10 noches en dos destinos. El primero que elegí fue un apartamento en Rennes. Las dos razones fundamentales es que, como te conté antes, íbamos en coche de alquiler desde París y la distancia era factible para recorrerla en un solo día. Por otro lado, me permitía visitar muchos puntos de interés de la costa norte de Bretaña con nuestro coche de alquiler de vacaciones.
El segundo fue una casita frente a la playa de Saint Michele en Grève. Esta ubicación me permitió recorrer la punta oeste de Bretaña y conocer también un montón de pueblos de la costa, junto con las playas de Bretaña más famosas y populares. En el enlace tienes más información de las que visité en mi ruta por Bretaña.
Estos dos apartamentos los reservé a través de la plataforma de Airbnb y si a ti también te gusta esta forma de viajar puedes hacerlo siguiendo este enlace.
5 ¿Qué ver en Bretaña?
En mi lista de lo que quería visitar en Bretaña tenía claro que quería incluir las mejores playas y pueblos pesqueros de la costa. Otra de las cosas para incluir en un circuito por Bretaña francesa son los pueblos medievales, fortalezas y castillos, todos son como pueblos de cuento de hadas. También hay que incluir las ciudades de Arte e Historia, entre las que se encuentran Rennes o Saint Malo.
Ahora te voy a detallar mi ruta por Bretaña y Normandía en 10 días y lo imprescindible en cada destino. Para ampliar información solo tienes que leer este artículo de qué ver en Bretaña en el que te cuento muchos más detalles de esta región francesa.
10 Días de ruta por Bretaña día a día
Como te he dicho, este era un viaje familiar a Bretaña. Miguel tenía muchas ganas de conocer este destino y los dos sabíamos que a Julieta, nuestra hija pequeña, le iba a encartar recorrer la costa bretona, visitar castillos y probar muchos de los platos típicos de Bretaña. Ahora te cuento mi hoja de ruta por Bretaña.
Día 1: Rennes
El primer día llegamos a Rennes después de comer en el coche de alquiler que habíamos reservado durante nuestra estancia en París. Nos alojamos en la calle de la Sed, en el centro de la ciudad. Una calle muy popular entre la población universitaria de la ciudad. Cerca tienes posibilidad de aparcar en estacionamientos tanto de pago como gratis. Dimos una pequeña vuelta por la ciudad hasta la oficina de turismo para buscar información de la ciudad, agenda de actividades y qué excursiones cerca de Rennes se pueden hacer. Pincha en ese enlace para más información de lo que tienes en la zona.
Día 2: Rennes y Mont Saint Michele
El segundo día dediqué la mañana a Rennes: la plaza del Parlamento en el que puedes entrar a visitarlo por dentro, la calle de la Sed, Santa Ana, o la plaza de Lices que volví a visitar el sábado por la mañana. Luego te cuento que es lo que sucede en la plaza ese día de la semana. También te recomiendo las mejores calles en las que puedes ver casas medievales con entramado de madera. Otro imprescindible son las puertas Mordelaises, la plaza del ayuntamiento y la Ópera, la capilla Saint-Yves o La catedral de San Pedro o catedral de Rennes.
Por la tarde hice mi primera excursión cerca de Rennes. Fue para ver la abadía con el espectáculo de las mareas en Mont Saint Michelle. Es un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es también uno de los puntos importantes de peregrinación de la Edad Media. Para mí este lugar justifica el solo mi viaje por el norte de Bretaña.
Distancia de Rennes a Mont Saint Michele: 83 kilómetros. Una hora por la A-84.
Día 3: Saint Malo y Fougères
Saint Malo es una de las ciudades más visitadas de Bretaña. Es una ciudad corsaria y fortificada. Esa era una de las razones de que llamase mi atención. Para mí las casas de piedra dentro de la muralla y su zona de playa son lo mejor de la ciudad. También me gustó el ambiente, hay muchos restaurantes para comer los famosos mejillones con patatas o probar los crepes dulces y salados.
Distancia de Rennes a Saint Malo: 69,4 kilómetros por la D137.
Fougères es otro de los pueblos que me encantaron de Bretaña. Te aconsejo que visites el centro del pueblo, recorras su jardín y que vayas a la zona alta para poder observar el perímetro amurallado. También puedes visitar el castillo por dentro. Yo fui por la tarde y ya estaba cerrado. Casi todos los monumentos están abiertos hasta las 5 ó 6 de la tarde. También te recomiendo que vayas a las oficinas de turismo de cada localidad que visites porque te dan mucha información de lo que no puedes perderte.
Distancia de Saint Malo a Fougères: 88 kilómetros por la N176
Distancia de Fougères a Rennes: 52 kilómetros por la A84
Día 4: Rennes y Dinan
Mi estancia en Rennes coincidió en sábado y como en la oficina de turismo me habían hablado tan bien del mercado de Lices decidí dedicarle la mañana. Este es uno de los planes en Rennes de los que te hablé en este post que escribí sobre la capital bretona. Es el mercado de fruta, verdura y comida preparada más grande de la zona y me encantó pasar la mañana recorriendo los puestos, comprando y aprendiendo de hortalizas o quesos de los que no había oído hablar nunca.
Dinan fue la segunda sorpresa del día. Después de pasar la mañana en el mercado, en Rennes, me fui este pueblo de camino a Saint Michele en Grève. Es uno de los pueblos que más ganas tenía de ver en Bretaña. Para mí es de los más bonitos en los que estuve. Me gustó tanto su parte alta como la zona baja del canal. Aquí puedes hacer un recorrido en barco por el canal.
Distancia de Rennes a Dinan: 53,7 kilómetros por la D137
Día 5: Saint- Quay-Portriuex, Ploumanac´h, Pontrieux
Esta fue la primera excursión que hice desde Saint Michele en Grève, mi segundo alojamiento en Bretaña. Saint Quay Portriuex es famoso por su playa del Casino. Muy recomendable para darte un chapuzón o tirarte en el trampolín de las piscinas naturales que hay en la playa. De los tres, solo Miguel se atrevió a lanzarse al agua. Para comer puedes elegir alguno de los restaurantes de la zona del puerto. Sino es una parte que no es necesario visitar porque no tiene mucho encanto. De allí me fui a Ploumanac´h. La costa d´Armor es famosa por la formaciones de granito rosa. A mí me encantó pasar por el sendero que recorre la costa al atardecer e intentar adivinar las formas de las rocas. Portriuex es famosa por sus lavaderos floridos a orilla del río Trieux. También es un sitio típico para dar un paseo por canal. Para mí, una maravilla de sitio que aunque no es tan famoso o grande como Dinan, merece totalmente la pena.
Distancia de Saint Michele en Grève a Saint Quay Portriuex y Portrieux: 73,3 kilómetros por la N12 y D9.
Distancia de Saint Quay Portriuex a Ploumanac´h: 75,4 kilómetros por D9 y D767
Día 6: Lannion Saint-Michel-en-Grève
Lannion es la población más cercana a Saint Michele en Grève con restaurantes y tiendas para comprar. Puedes dar una vuelta por la zona del centro y por su plaza. Pero lo realmente imprescindible de este día es pasar un día en la playa de Saint Michel en Grève y si puedes disfrutar de la puesta del sol, es de lo mejor de Bretaña.
Distancia de Saint-Michel-en-Grève a Lannion: 10,5 kilómetros por la D786
Día 7: Trégastel
Como te decía al principio, Bretaña es interior y costa. Así que este día lo aproveché para pasar un día de playa. La playa de Trégastel está en la costa de A´rmor y me encantó por lo tranquila que es. La marea baja deja un montón de rocas al descubierto. Además es muy buena para pasar un día de playa familiar. Esta no es como la Saint Michele en Grève en la que puedes practicar deportes como el windsurf. Sin embargo mola mucho para tomar el sol o jugar en la arena.
Distancia de Saint-Michel-en-Grève a Trégastel: 21,8 kilómetros por la D786 y D11.
Día 8: Roscoof, Plouescat, Finistère
De la excursión de este día lo que más me gustó y te recomiendo visitar es el pueblo de Roscoof. Es un pequeño pueblo marinero con un casco histórico muy peculiar y desde el que puedes coger un ferry para ir hasta la isla de Batz. Esta isla es uno de los lugares más populares en la costa. Es como una Bretaña en miniatura. Yo también lo tenía incluido en mi lista, pero al final no me decidí a visitarlo porque el día estaba nublado y con niebla y desde la oficina de turismo nos desaconsejaron la excursión.
Plouescat y Finistère fueron mis alternativas a la isla de Batz. Del primero no hay nada en particular que me llamase la atención y pienso que es totalmente prescindible. Lo mismo me sucedió con Finistère y los famosos dólmenes. Está bien para un paseo por la playa, pero es un lugar que no lo volvería a incluir en un ruta por Bretaña.
Distancia de Saint-Michel-en-Grève a Roscoof: 52,3 kilómetros por la D786.
Día 9: Paimpol y Tréguier
Paimpol es un de los sitios de Bretaña famoso por sus ostras. Aquí puedes dar una vuelta por su caso histórico o por la zona del puerto de pesca y deportivo. También es famoso por ser uno de los mejores sitios para ir a comer pescado o marisco con vistas al puerto. Tengo muy buen recuerdo de la comida que nos tomamos en una de las terrazas. También puedes acercarte a su playa si hace bueno.
La segunda excursión del día fue a Tréguier. Este pueblo del interior con canal al mar fue de los que más me gustó junto con Dinan. Hay que visitar su iglesia gótica con una solo torre, pero sobre todo te aconsejo que callejees sin rumbo fijo porque el pueblo es una chulada.
Distancia de Saint-Michel-en-Grève a Paimpol: 44,2 kilómetros por la D786
Distancia de Paimpol a Tréguier: 14,4 kilómetros por la D786
Distancia de Trégier a Saint-Michel-en-Grève: 30,8 kilómetros por la D786
Día 10: Nantes
Mi último día del circuito por Bretaña fue en Nantes, su capital histórica. Actualmente pertenece a la región del Países del Loira. Desde aquí partía mi vuelo con destino a Madrid y tuve tiempo de hacer una visita express a la ciudad. Te recomiendo el castillo de los Duques de Bretaña, la catedral, parque Élisa-Mercoeur, la zona de la Île de Nantes, las tiendas de la calle Crebillonner, los restaurantes de la calle de la Juiverie y alrededores o pasear por la zona de la Ribera.
¿Qué te ha parecido mi ruta por la Bretaña francesa?
Este es el recorrido que nosotros disfrutamos por la costa norte y el oeste de Bretaña. Espero que te sirva de ayuda e inspiración para preparar tu propia aventura por esta región tan especial de Francia.
💡 ¿Te has quedado con ganas de más? Francia es inagotable. Si después de visitar Bretaña vas a seguir explorando otras regiones, te invito a leer mi Guía completa para viajar a Francia, el punto de partida perfecto para diseñar tu viaje ideal.
¡Muchas gracias por leerme! No olvides dejarme un comentario aquí abajo contándome tus impresiones o cualquier duda que te haya surgido. ¡Estoy encantada de ayudarte y nos vemos en el próximo destino!
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Un día en Sinaia, qué ver además del Castillo de Peles
| By monicaferreiro | 4 Comments
El viaje a Bucarest que hicimos Miguel y yo fue muy intenso. Tres días de viaje de prensa que no nos dejó un solo minuto libre. Era nuestra primera vez en Rumanía y queríamos ver algo más que la ciudad. Teníamos poco tiempo y elegimos un destino cerca de la capital rumana. Así que nos cogimos un tren para pasar un día en Sinaia, una localidad situada a 2 horas de la ciudad. Fue un gran acierto. Pasar un día en Sinaia fue simplemente espectacular.
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En realidad fueron algo más de 24 horas. Llegamos el lunes por la tarde a esta pequeña localidad de montaña en Valaquia. Cenamos, dimos un paseo nocturno y nos fuimos a la cama para coger fuerzas para lo que íbamos a hacer el martes; que fue bastante. Si quieres hacer una escapada una gran opción es comprar una excursión a Brasov y el Castillo de Peles. En un próximo viaje pienso coger un tour organizado, pero en esa ocasión no había ya disponibilidad cuando lo miramos.
A mí me pareció una gran idea dormir en Sinaia. Yo me alojé en este hotel. Esta es una buena opción si haces una escapada corta a Rumanía en la que incluyas la capital, Bucarest, y quieras completarla con una excursión cercana a la ciudad.
Un día en Sinaia, nuestra hoja de ruta
Ya verás como cuando termines este artículo me das la razón y te das cuenta de que en Sinaia hay mucho que ver y hacer. Solo disfrutar del paisaje de montaña y pasear por la zona del castillo de Peles merece la pena. Esta población rumana está encajonada entre montañas. Es el paso natural a la famosa Transilvania. Así que si eres un aficionado a la nieve y a los deportes de invierno es un buen destino para ponerlos en práctica.
Para que te hagas una idea en Sinaia solo viven unas 10 mil personas. Es una localidad muy pequeña. Yo pensaba que en otoño ya no habría nadie por sus calles. Me equivoqué. Aunque fui a principios de noviembre y la época de los viajes de verano ya había pasado, todavía se respiraba ambiente de turismo familiar por la población.
Como te decía antes, esta localidad está incluida en las rutas de viajes organizados por Rumanía para ver su famoso castillo. Pero en la temporada de noviembre a mayo, meses muy fríos y con nieve en este lugar, el pueblo se llena de turistas y amantes de los deportes de invierno para practicarlo en su estación de esquí.
¿Castillo de Bram o Peles? ¿Los dos o solo uno?
Una de las cosas con las que identifico Rumanía es con castillos. Seguro que tú también. El conde Drácula es de lo más conocido del país. La industria del cine ha influido para que así sea. Sin embargo, los mitos y leyendas muchas veces poco tienen que ver con la realidad. Los propios rumanos son los primeros sorprendidos al ver cómo se ha cambiado la versión sobre este conde. Realmente, fue un gobernador bastante sádico, «un empalador». Y aunque inicialmente sus expeditivos métodos ayudaron a impedir el avance de los invasores de oriente, con el tiempo fue temido tanto por la población local como por sus enemigos.
Fuera como fuese, su castillo en la región de Transilvania es uno de los más visitados del país. Yo también pensé en ir desde Bucarest. Es un trayecto de poco más de tres horas y quería ver lo más típico del país rumano. Sin embargo, cuando me puse a buscar la forma de llegar hasta allí no encontré opciones para ir en transporte público. Alquilar un coche para tan poco viaje no me pareció oportuno. También influyó que otras personas que ya habían estado en el país no me lo recomendaron como lo mejor de Rumanía.
Así que cambié de planes y decidí hacer una excursión de un día en Sinaia, en parte por la maravilla de castillo —el de Peles— que hay en este lugar.
Visita al Castillo de Peles
El Castillo de Peles es un palacio que fue construido por el rey Carol I como residencia para su familia. Es uno de los edificios más importantes de toda Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Tanto a nivel histórico, artístico y arquitectónico. De ahí que sea uno de los imprescindibles de Rumanía en una ruta por la zona de Valaquia o de camino a Transilvania.
A mí me encantó por fuera y me quedé con ganas de verlo por dentro. A partir de finales de octubre cierra y no se puede visitar el museo del Castillo de Peles. En otro post te contaré todo para organizar tu visita al castillo de Peles.
Aunque no entres dentro, merece la pena recorrer todo el exterior. Primero porque el entorno de montaña en el que se encuentra es espectacular. Por otro lado, los jardines con terrazas y esculturas que rodean el palacio parecen sacados de un cuento. Y por último, por las sorpresas que te vas a encontrar justo al lado, el castillo de Pelisor y los pabellones de caza.
Como te decía antes, te contaré en otro artículo un montón de curiosidades sobre este castillo ubicado en Sinaia. Y, lo más importante cómo tienes que organizar tu visita al castillo de Peles para que no te pase como a mí y no te quedes sin verlo por dentro. Para ir abriendo boca te adelanto que está fue la residencia oficial de los reyes hasta 1948 fecha en la que Rumanía pasa a ser un país del eje comunista. También que es un importante museo en su interior, además de que se puede visitar alguna de sus 160 habitaciones. Y, lo más sorprendente es que fue el primer palacio de su época en tener una central eléctrica, luz y ascensor.
Cuándo se puede visitar el Castillo de Peles y cuánto cuesta
Del 17 de septiembre al 13 de mayo
Miércoles: 11:00 – 16:15Jueves: 09:15 – 16:15
Viernes: 09:15 – 16:15
Sábado: 09:15 – 16:15
Domingo: 09:15 – 16:15
Lunes y martes: cerrado
La visita individual cuesta 55 lei. Si quieres puedes elegir una visita guiada.
El otro castillo de Sinaia, el de Pelisor
El segundo rey de Rumanía no era del país, sino de Alemania. Cuando llegó al país como gobernante visitó Sinaia y le encantó el lugar. Fue cuando decidió construir el castillo de Peles del que te acabo de hablar. Fue un importante centro de reunión de los personajes históricos más relevantes de su época. Fernando I, el hijo del rey decidió construir este castillo más pequeño que el de su padre, pero en el mismo lugar.
Durante mucho tiempo sirvió de lugar para alojar a muchos de los huéspedes ilustres que recibía su padre. También se puede visitar por dentro. Aunque me han dicho que no es tan lujoso como el de Peles, la decoración que estuvo a cargo de María de Edimburgo debe de ser exquisita.
Monasterio de Sinaia, una maravilla que no te puedes perder
La verdad es que la religión ortodoxa es bastante desconocida para mí. En Rumanía he tenido la posibilidad de visitar la catedral Patriarcal de Bucarest y algún monasterio como este de Sinaia. Todos estos edificios religiosos tienen inspiración en el arte bizantino. Y, aunque en España no estamos muy familiarizados con este tipo de arte seguro que te suena la basílica de Santa Sofía en Estambul. Inspirado en este tipo de arte he tenido la oportunidad de conocer la cúpula de la colegiata de Toro, la de la catedral de Zamora o de la catedral vieja de Salamanca, los denominados cimborrios bizantino-leoneses.
Como el monasterio de Sinaia es uno de los atractivos turísticos de la localidad yo no me lo quise perder. Mereció la pena dedicarle tiempo a recorrer el interior del monasterio que da nombre a la población. De los diferentes edificios que componen el complejo lo que más me gustó fue la iglesia. Tanto por fuera como por dentro. Las torres con forma circular, la mezcla de ladrillo con el encalado blanco y las pinturas que rodean todo el perímetro exterior de la iglesia merecen la pena. Por dentro, lo que más me llamó la atención fue el tamaño reducido de la nave en comparación con lo que se ve desde el exterior. También me sorprendió que no hay bancos y la cantidad de simbología que hay en este arte. El iconostasio es quizá lo más llamativo de estas iglesias. Viene a ser como nuestros retablos. Otra de las características que te van a sorprender al igual que a mí, es la cantidad de mosaicos y la riqueza de los materiales con los que están trabajados.
Las primeras construcciones son de 1690 y aunque a lo largo de la historia sufrió varios desperfectos también se benefició de que el rey Carol I construyera aquí su residencia oficial. Gracias a eso pudo ser el primer edificio religioso en tener luz artificial.
Funicular de Sinaia, hasta el infinito y más allá
Otra de la cosas que no me quise perder en esta ruta de 24 horas por Sinaia fue subir a las cumbres de las montañas Bucegi y su estación de esquí para disfrutar de las vistas del pueblo desde lo alto. Ya sabes si me lees habitualmente que este tipo de vistas son de mis preferidas, aunque reconozco que lo pasé un poco mal en el teleférico. Pero mereció totalmente la pena el mal rato que pasé en la cabina tanto a la subida como a la bajada por las vistas que tuve desde arriba, aunque al principio no pintaba demasiado bien.
Como puedes ver por las fotos el tiempo no tuvo nada que ver con el que hacía en el pueblo, con el que nos encontramos subiendo y el que finalmente había a 2000 mil metros de altura que fue hasta donde llegué.
Pero deja que te explique las opciones que hay para poder subir con el teleférico de Sinaia.
Con este teleférico puedes hacer una primera subida hasta los 1400 metros de altura o hasta los 2000. Yo decidí que tenía que superar mi miedo, mejor hasta los dos mil y menos mal que lo hice así. Como te puedes imaginar el clima de montaña es bastante variable en cualquier época del año, pero más en invierno.
El pueblo de Sinaia está a una altitud de entre 767 y 860 metros, y en esos 1300 de desnivel pasamos de los 5 grados en el pueblo, una zona de niebla en el camino y soleado con 22 grados en la cumbre.
Cuánto cuesta subir en el funicular de Sinaia
A parte de las vistas y darte un paseo tampoco hay mucho más para hacer allí arriba. Nuestra idea era comer en un restaurante de montaña con vistas que hay allí, pero los martes, el día de mi visita, en Sinaia están todos los monumentos cerrados y también los restaurantes de la estación de esquí. Así que tenlo en cuenta para organizar tu visita.
La otra cosa que tienes que tener en cuenta es el precio del teleférico. Sobre unos 25 lei, la ida y vuelta, hasta los 1400 metros, y unos 50 lei, ida y vuelta, hasta los 2000 metros. Al cambio son como unos 5 y 10 euros respectivamente. Yo te recomiendo subir hasta arriba de todo.
Excursión a los castillos de Peles y Bram
Si vas a pasar unos días en Bucarest no puedes desaprovechar la oportunidad de adentrarte en la Rumanía más rural, llena de sorpresas y de monasterios y castillos de película.
Duración: 12 horas
Precios: 77 e
Idioma: español
Este tour incluye el autobús y las entradas a los castillos de Peles y Bran.
Puedes comprar tus entradas para este tour de castillos en Rumanía en este enlace
Parcul Dimitrie Ghica, un bucólico paseo
Otra de las cosas que me dio tiempo a hacer antes de que se hiciese de noche fue dar un paseo por este parque de Sinaia. Está situado entre el monasterio y la estación de tren de la ciudad. También tienes que saber que está en la parte baja de la ciudad junto al bulevar Carol I. Un lugar en el que puedes recorrer los senderos hasta el Casino de Sinaia entre varios bustos de personajes ilustres rumanos. Otra de las cosas curiosas del parque es que hay un par de hoteles dentro del propio recinto.
Comer en Sinaia
No tuvimos demasiada suerte y no terminamos de congeniar del todo con la gastronomía rumana. Quizás el problema puede ser que Mónica tiene una dieta casi vegetariana, y en este país la oferta de sus restaurantes es muy carnívora.
La oferta gastronómica de Sinaia está sobre todo en la calle principal, donde están los hoteles. La gran mayoría de las cartas son parecidas, con platos bastantes consistentes. Los precios son bastante similares a los de Bucarest, asequibles para los viajeros españoles. El precio del menú por persona en alguno de estos restaurantes está en torno a los 12 euros por persona con la bebida. Nosotros cenamos un humus aceptable en el Ramayana Cafe. Eso sí te diremos que las camareras no fueron demasiado amables.
El día siguiente, nos pilló la hora de comer arriba en la montaña. Nuestra idea era ir a comer al restaurante mirador, pero estaba cerrado. En el lugar donde esperas al funicular de bajada hay un bar, pero la comida no invitaba demasiado. Acabamos tomando unos sándwiches y una ensalada, con unas copas de vino tinto, en el Kalimtzakis Cafeneaua Parcului. Fueron muy amables y nos atendieron estupendamente aunque eran ya las cuatro de la tarde.
Para la última noche, decidimos tirar de supermercado. No teníamos ganas de otro bocadillo y la idea de una parrillada no nos parecía lo mejor pensando en el viaje de regreso que teníamos que hacer al día siguiente.
Dormir en Sinaia
Pasar un día en Sinaia fue una idea un poco improvisada. No gasté mucho tiempo en elegir el hotel, pero creo que acerté. Lo elegí en booking.com El hotel Rina tiene a su favor varios puntos:
- Está en la calle principal de Sinaia.
- El desayuno es muy variado y estaba bastante rico. Café, zumos, salchichas, verduras, huevos, pan, respostería y yogures.
- Tiene un spa incluido en el precio.
Pagamos 79 € por dos noches en alojamiento y desayuno en una habitación doble bastante correcta. Cuando volvamos a Rumania, seguro que repetimos aquí. Puedes reservar el hotel Sinaia en este enlace.
Spa en tu hotel
Para terminar el día, te recomiendo que aproveches la zona termal de tu hotel. Así que si estás pensando en dormir en Sinaia elige un alojamiento que tenga este tipo de instalaciones. Creo que es bastante sencillo porque está zona es también muy conocida como estación termal. Como en muchos otros países esta tradición fue introducida por los romanos en la época del Imperio.
El nuestro, el hotel Rina, tenía una gran piscina con agua «calentita», sauna, ducha escocesa y baño turco. En recepción te dan albornoz y chanclas para cada persona. Muy recomendable para finalizar un día duro de visitas.
¿Qué te ha parecido mi ruta de un día en Sinaia?
Este es el recorrido que hice en mi pequeña escapada a Sinaia de un día y mi primer contacto con Rumanía, a excepción de Bucarest. La verdad es que me ha dejado muy buenas impresiones y creo que ha sido un pequeño aperitivo para seguir conociendo más rincones y lugares en Rumanía. Tengo muchas ganas de visitar Brasov, la zona del Delta del Danubio, la ciudad de Sibiu, conocer la región de Transilvania o Constanza en el mar Negro. Mientras tanto espero que esta información te sirva para preparar tu viaje a Rumanía. Solo una cosa antes de terminar, déjame un comentario en este post diciéndome qué te ha parecido la información. Me hace mucha ilusión saberlo. También puedes contarme cualquier duda que te haya surgido sobre Sinaia o Bucarest.
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De tapas por Madrid: ¡una de calamares, por favor!
| By monicaferreiro | 2 Comments
Que levante la mano al que no le guste ir de tapas. Es uno de los deportes nacionales. Estoy segura que a ti te gusta tanto como a mí. Hoy te voy a hablar de mi ruta de tapas por Madrid. Te he seleccionado 10 lugares en el centro de Madrid —Lavapiés, Plaza Mayor, Atocha, Chueca…—, más clásicos y más modernos, pero todos ellos llenos de cosas ricas de verdad.
Cuando voy a Madrid me encanta probar sitios nuevos para comer y también repetir en mis favoritos. Prefiero una buena barra de pinchos y raciones en la capital que comer de mesa y mantel. Pero no solo se trata de probar las tapas madrileñas, también de maridarlas con una caña fresquita con su centímetro de espuma, un vino o un vermú de grifo.
Ruta de tapas por Madrid
Esta ruta de tapeo por Madrid la he diseñado para recomendarte 10 bares y restaurantes situados en la zona centro, que es por la que yo me suelo mover cuando hago visitas turísticas por Madrid. En ella no van a faltar los calamares, pero también hay alguna propuesta más alternativa y diferente.
1 Mercado de Antón Martín
El Mercado de Antón Martín es uno de los sitios que se está haciendo un hueco en mi agenda cada vez que voy a Madrid. No es tan turístico como el de San Miguel y la oferta gastronómica encaja muy bien conmigo. Aquí está también uno de los restaurantes japoneses con más demanda de la capital. Yo todavía no he conseguido probarlo, pero lo tengo en la lista y ya te cuento en cuanto lo consiga.
Siempre que me paso por este mercado me gusta darme una vuelta, para ver novedades, antes de elegir sitio. Y como me gusta casi todo lo que hay ya he probado un vegano (que ya no está), un mexicano, un peruano y un bar para tomar vermú con tapas hechas con latas de conserva. Es un mercado con bastante oferta internacional y es una de las cosas que más me gusta del sitio. Así que te dejo mis tres mejores tapas de Madrid de este mercado.
Cutzamala
Es un mexicano para chuparse los dedos. No sé si me gustó más el guacamole o los langostinos picantes con arroz verde. Te recomiendo que pruebes los dos.
Precio Cutzamala: Ración de guacamole, langostinos picantes y 3 bebidas = 25,50 €
Latazo
Es una gastrotienda con vermutería. Las conservas son las protagonistas. Te aconsejo que pidas los mejillones viajeros y las alubias blancas con lomos de bonito.
Precio en Latazo: mejillones viajeros, alubias con ventresca y dos bebidas (agua con gas y vermú de barril) = 14,50 €
El mono de la pila
Este es el mejor sitio para probar ceviche, un ceviche fino. Un plato nutritivo, saludable y lleno de sabores y matices. Me encantó. Es el mejor ceviche que he probado hasta ahora. Te aseguro que está exquisito.
Precio El mono de la Pila: plato de ceviche y dos vinos = 10,50
Dirección: Santa Isabel, 5 28012 Madrid
Metro: línea 1. Estación: Antón Martin
Bus: Parada 1921, Buses 6-26-32
Bicimad: Estación más cercana nº42
Entradas al mercado: Duque Fernán Núñez, Santa Isabel 5 y Pasaje Doré
2 Cervecería Plaza Mayor
Si te apetece ir de pinchos por Madrid es imprescindible que incluyas un pincho de tortilla de patata o una ración de calamares. Aunque, si te soy sincera, yo prefiero un bocata de calamares como el que me comí en la cervecería Plaza Mayor. Tiene el tamaño ideal, los calamares están en su punto y no lleva mahonesa. Lo que lo hace mucho más ligero y fácil de comer. Ten en cuenta, que como dice su nombre, este bar esta en la plaza mayor y en plena zona de los Austrias. Uno de los sitios típicos donde ir de tapas por Madrid el fin de semana. Así que está siempre a tope. Para beber te recomiendo la caña de barril.
Precio Plaza Mayor Madrid: Bocata de calamares y caña = 5,75 €
Dirección: Plaza Mayor 2
Metro: Sol. Línea 2.
3 Porrón canalla
El Porrón canalla ya se ha convertido en un clásico para Miguel. Él viaja a Madrid todavía más que yo, y en sus últimas visitas siempre para por aquí.
Está situado muy cerca de Gran Vía. En la calle Ballesta. La decoración del Porrón canalla combina los clásicos azulejos blancos con paredes sin rebocar y elementos industriales. El local está lleno de originales ilustraciones y elementos que crean un ambiente moderno y desenfadado.
Este es un paraíso para los amantes de los bocadillos. Los tienen para tomar en el local y también para llevar. En pan de molde, barra fina, mollete, chapata o flautín. Las propuestas son variadas: chorihuevo, sardinas, pollo de corral, sobrasada con tortilla francesa —el preferido de Miguel—, calamar, carrillera… También tienen una hamburguesa. La llaman Luismi y lleva bacón, tomate, pepinillos, rúcula, queso, pimienta, mahonesa, 150 gramos de carne de vacuno y un toque picante.
¿Cómo puedes acompañar uno de esos ricos bocadillitos? Con un porrón de toda la vida. Los hay de diferentes tamaños y puedes llenarlos con cerveza Voll Dam doble malta, vermú o de vino.
Precios Porrón canalla: Los precios de los bocadillos van de los 3 a los 6 €. La hamburguesa cuesta 12 €. Un porrón de medio litro de cerveza cuesta 5,50 €.
Dirección: Calle De la Ballesta, 2, Madrid, 28004
Metro: Gran Vía, 1 y 5
Horario: lunes a jueves de 13 a 16h, y de 19 a 00h. viernes de 13 a 16h, y de 19 a 1h. sábados de 13 a 1h
4 Taberna El Sur
Este es el sitio al que me fui a tomar unas raciones en Madrid después visitar el Museo Reina Sofía. Para mí merece la pena reservar un mesa para venir por la noche y acompañar unas croquetas con un cóctel.
La carta tiene tapas tan variadas como papas con mojo, musaka, tortilla de patatas, salmorejo y quiche de espinacas y queso. Las raciones son también de estilo clásico: croquetas (8) de boletus o jamón, revuelto de trigueros, revuelto de puerros o bacalao, pechugas al curry, huevos rotos con jamón, brocheta de salmón o solomillo sur (con uvas moscatel y patatas panaderas).
La comida está buena, bien resuelta y de cantidad está bien. En general me gustó aunque no sea tanto de mi estilo como otros bares de tapas de Madrid a los que suelo ir.
Precios Taberna El Sur: croquetas (8 unidades/8 €) y 4 bebidas = 17 €
Dirección: Calle Torrecilla Del Leal 12, 28012 Madrid
Metro: Antón Martín. Línea 1.
5 Celso y Manolo
Celso y Manolo tiene una story telling detrás de su nombre que emociona y cautiva a cualquiera. A mí la primera porque reconozco que soy fácilmente impresionable. Sobre todo cuando se trata de un sitio tan diferente y alternativo como este bar en Chueca al ladito de la Gran Vía. Como te decía al principio este es uno de los bares de tapas en Madrid que quise probar desde el primer momento que supe de su existencia. Primero me gustó su historia, como te decía por todo lo que hay detrás de su nombre.
También me gustó su forma de entender y tratar la materia prima con la que trabajan. Otra de la cosas que me conquistó fue la reforma que han hecho en el local respetando la esencia del típico bar de tapas y raciones de Madrid. Esa barra de mármol en la que se preparan algunas de sus tapas es muy castiza.
Pero, lo que me deja salivando cada vez que me paso por allí es su carta. Te advierto que en cuanto vayas una vez vas a estar deseando que llegue la próxima para seguir probando todas las tapas y raciones de su carta. ¿Por qué? Porque cuando te pides unas rabas es como si te comieras un trocito de Santander en Madrid. Porque las empanadillas de Mosteles son las mejores empanadillas que he comido en mi vida. Y, porque además de estar que se sale, a alguien se le ha ocurrido antes tener un chuletón de tomate de Barbastro en su carta.
Precio en Celso y Manolo: 3 bebidas+una ración de empanadillas+ un bocata de calares = 24,50 €
Dirección: Calle Libertad, 1, 28004 Madrid
Metro: Gran Vía, líneas 1 y 5, y Banco de España, línea 2.
6 Monkey Monk
Estos son los sitios que más me gustan cuando voy de pinchos por Madrid. Bares nuevos, con ideas y propuestas diferentes en su carta. Siempre me apetece encontrar sitios como Monkey Monk. Ya sabes que cada vez me gusta más la comida vegana y en mi ciudad no tengo tantas oportunidades de comerla y menos cuando hablamos de tapas. Así que yo es oír la palabra cocina saludable mediterránea y allá que me voy a probarlo.
Me encantó la experiencia. Las bravas de boniato y patata roja picante con alioli vegano y chipotle me parecieron un puntazo. Las tiras de pollo crujientes al horno son espectaculares también. Este es otro de los sitios a los que vuelvo en cuanto ponga otra vez un pie en Madrid.
Precio de Monkey Monk: Patatas bravas veganas, tiras de pollo al horno y dos cervezas y dos vinos = 23,70 €
Dirección: Calle de la Palma 69, Madrid
Metro: Noviciado, línea 2.
7 La Mancha en Madrid
En esta ruta de tapas por Madrid he querido incluir La Mancha en Madrid para los que les gustan las raciones clásicas. Este es un bar de los de siempre en el barrio de Lavapiés. La barra de mármol, el suelo de terrazo, las botellas y sifones forman parte de esta taberna madrileña tanto como la propias tapas. Así que también es una forma de volver al pasado gastronómico de nuestro país.
Para comer, hay una buena selección de quesos y embutidos, de los que dieron cuenta Miguel y mi hija Julieta. Una de las estrellas de esta carta de tapas y raciones es el bacalao con pimientos. Yo te recomiendo que vayas pronto para poder sentarte en un mesa y beberte tranquilamente una cañas con su dedo de espuma.
Precio de La Mancha en Madrid: ración de bacalao con pimientos, tosta de salchichón y 3 bebeidas = 15,40 €
Dirección: Calle de Miguel Servet 13, 28012 Madrid
Metro: Embajadores, línea 3 y c5. Lavapies, línea 3.
8 Mercado de San Miguel
Los mercados de abastos reconvertidos a mercados gastronómicos están muy de moda en Madrid. El más turístico de todos y que siempre está a tope es el mercado de San Miguel. Da igual que vayas un día laboral que el fin de semana. A mí, me gustan más estos sitios cuando todavía no se han masificado. Pero igualmente te recomiendo que si todavía no le has hecho una visita al mercado de San Miguel en Madrid lo hagas porque merece la pena.
La primera vez que estuve fue en el año 2010, poco después de su reforma, pero a día de hoy me sigue encantando la estructura original de hierro de principios del siglo XX. Por supuesto, también me gusta su oferta gastronómica para comer tapas en Madrid. Desde los clásicos vinagrillos con un vermú de grifo a propuestas más alternativas como tapas de aguacate y algas o cucuruchos de pescaditos fritos.
Lo mejor es que la oferta se cambia y adapta cada cierto tiempo. Lo peor, como te decía al principio lo lleno que está siempre y los precios. No hay unos precios equilibrados. Lo mismo pagas 8 euros por una cerveza o 9 euros por un bocata de calamares que 2 euros por unas aceitunas con un vermú. No hay un termino medio.
Durante diciembre, muchos mercadillos y calles se llenan de luces y puestos con especialidades locales, donde además de tapas, podrás disfrutar de chocolate con churros y otros clásicos navideños. Descubre todos los detalles en estas rutas navideñas por Madrid.
Precio del Mercado de San Miguel: una cerveza 8 euros, bocata de calamares 9,50 €, vermú y vinagrillo 2,5€.
Dirección: Plaza de San Miguel, s/n, 28005 Madrid
Metro: Estación de sol, líneas 1, 2 y 3 y C-3, C-3a y C-4.
9 Donde da la vuelta el viento
Lavapiés es un sitio habitual para comer de raciones en Madrid. Muchos locales tienen fama de cutre y baratos. Esta zona no la conozco tanto como Malasaña, Chueca o Huertas, pero en mi última escapada a la capital me quedé muy cerca de este barrio. Fue una oportunidad estupenda para volver a la Casa Encendida y dar una vuelta por este barrio. También para comer de tapas en Madrid uno de los días.
No llevaba ningún sitio buscado, pero encontré Donde da la vuelta el viento y el sitio me parece que está bastante bien. Las raciones son muy clásicas y las de toda la vida: navajas a la plancha, mejillones al vapor, sepia, calamares… Son muy generosas de tamaño y no me parece caro relación calidad precio. Así que apuntalo si estas por el barrio.
Precio de Donde da la vuelta el viento: ración de sepia, de mejillones al vapor y tres bebidas = 25,50 €
Dirección: Calle Mesón De Paredes, 81. 28012 Madrid.
Metro: Embajadores, línea 3 y c5. Lavapies, línea 3.
10 Mercado de la Reina
Su localización es inmejorabale, en plena Gran Vía, a unos pasos de la Cibeles, el Banco de España y el Círculo de Bellas Artes. Seguro que en tu fin de semana en Madrid pasas por allí un par de veces. Pero además de estar bien situado, el Mercado de la Reina tiene muchos más encantos que te voy a contar.
Tiene servicio de barra y también de restaurantes. Yo las tres veces que he estado aquí he comido en la zona de bar. Las tres: estupendamente. Te advierto que es un sitio que está muy concurrido a cualquier hora del día. Te aconsejo que vayas un poquito antes de la hora de comer o de cenar para poder tener sitio.
De tapas tienes desde un Pincho de tartar de salmón ahumado (3€) a un Pincho caliente de gulas con gambas y ali-oli de piparra (3 €). No faltan los clásicos como la Gilda “pincho de anchoa, guindilla verde y aceituna” (1,80 €). Ni tampoco las reinvenciones: Brocheta de champis y tocineta ibérica con salsa romescu (2,90 €).
Y si quieres algo más contundente, de su carta te recomiendo los Huevos fritos con calamares a la andaluza (14,90 €) o el Pulpo a la brasa con aceite de oliva virgen y vinagre de módena (16,50 €). La última vez, Miguel se quedó con ganas de probrar la Hamburguesa del mercado 200grms de ternera gallega con queso Manchego, cebolla caramelizada y patatas fritas (11,90 €) y yo las Alcachofas de temporada fritas con salsa romesco (9,90 €).
Dirección: Calle Gran Vía, 12, 28013 Madrid
Metro: Banco de España. Línea 2.
Mapa de mi ruta de tapas por Madrid
¿Qué te han parecido esta selección de tapas por Madrid?
Espero que esta información para tapear en Madrid te hayan servido para preparar tu viaje a la capital del país. Y que te haya abierto el apetito. Son los sitios que les recomiendo a todas mis amigas que hacen una escapada de fin de semana. He intentado hacer una selección lo más variada posible en la que no falta el pincho de tortilla o el bocata de calamares con opciones más alternativas. También he intentado incluir bares de otros barrios del centro de Madrid como Chueca, Malasaña, Lavapiés o Antón Martín.
Por otro lado como Madrid es un destino bastante habitual en mi agenda la idea es ir ampliando con otros sitios nuevos que vaya conociendo. Ahora sí que sí solo me queda decirte adiós y desearte un buen provecho en Madrid. ¡Ah!, déjame un comentario en este post diciéndome qué te ha parecido o si conoces algún sitio que me puedas recomendar. Me hace mucha ilusión saberlo. También puedes contarme cualquier duda que te haya surgido sobre Madrid.
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¿Merece la pena visitar Christiania?
| By monicaferreiro | 10 Comments
Si esta pregunta me la haces antes de mi viaje a Dinamarca, la repuesta habría sido un sí rotundo. Ahora no tengo tan claro que contestar. Por eso he escrito este artículo con mi experiencia para que tú me ayudes a decidir si merece la pena visitar Christiania. Si realmente debes incluirla en tu itinerario si vas a viajar a Copenhague.
Dinamarca es uno de los destinos que más me ha sorprendido en mis últimos viajes. Estuve allí dos semanas, 14 días, repartidos entre Jutlandia —el único trozo de tierra unido al contintente; el resto son islas, 407— y la capital del país, Copenhague. Durante ese tiempo visité Ribe, Skagen, Ebeltoft y Aalborg; me divertí como un chaval en Legoland Billund y en el Tivoli Copenhague; y pude disfrutar de una ciudad tan increíble como la escandinava.
Y antes de contarte qué es Christiania, te dejo el enlace al free tour para que puedas tener una visita más segura y cómoda.
La ciudad libre de Christiania
Fristaden Christiania es su nombre en danés. Nosotros la conocemos por La ciudad libre de Christiania o simplemente Christiania. Son 34 hectáreas de terreno situadas en el barrio de Christianshavn. Esta comuna autónoma —autoproclamada independiente del estado danés— comenzó a funcionar en el año 1971. Su población actual ronda los 1.000 habitantes.
Yo la descubrí hace unos años viendo un documental de la capital danesa. Me sorprendió ver cómo esta comunidad de inspiración hippie seguía en pie tantos años después de haber sido creada.
Christiania ha atravesado diferentes etapas. La última, desde 2004, ha sido bastante problemática. Una de sus principales características es que aquí se permite el consumo y la venta de drogas blandas. Convertida en una pequeña Ámsterdam dentro de la capital danesa, la ciudad libre de Christiania vio en las últimas décadas como el tráfico cada vez era a mayor escala y empezaba a ser controlado y administrado por la mafias de narcotraficantes. En los últimos años, las redadas policiales son cada vez más frecuentes, yo viví una bastante intensa.
En 2012, los habitantes de Christiania «legalizaron» su situación comprando los terrenos. Estos pertenecían al ejercito danés y fueron ocupados en los años 70 cuando comenzó a funcionar como comuna. Esto fue un paso importante después de que en 1989 permitiesen, mediante un acuerdo, que el Ayuntamiento de Copenhague supervisase su actividad. El suelo de Christiania no pertenece a los individuos —no pueden vender las propiedades— sino al colectivo.
Christiania es un «Estado dentro de otro Estado«. Y ese concepto lo compruebas cuando sales de allí y te despide un cartel que pone: You’re now entering the EU, Está usted entrando en la Unión Europea.
Normas de Christania: NO FOTOS
Aunque pueda parecer lo contrario cuando hablamos de una ciudad libre aquí hay normas. Una de ellas es muy estricta y debes cumplirla a rajatabla: NO FOTOS.
Lo mejor que puedes hacer es guardar tu teléfono en el bolsillo y dejar la cámara de fotos dentro de la mochila. Se han dado de caso de turistas a los que les han llegado a agredir por no cumplir esta regla.
En la Pusher Street, que podemos traducir como la calle del camello, del dealer, del vendedor de droga…, ni se te ocurra intentarlo. Aquí es donde la prohibición es más estricta.
Enseguida indentifiqué a uno de los miembros «activos» de la Pusher y me puse a hablar con él. Le comenté que era periodista de viajes y le pedí permiso para sacar fotos. Su primera respuesta fue un no rotundo. Pero yo seguí insistiendo. Al final, me dijo que me quedaba al lado suyo: a lo mejor podíamos intentarlo. Cuando me disponía a sacar la cámara, me cogió de la camisa, me acercó hasta él y me susurró al oído que estaba a punto de pasar «algo gordo».
Poco me duró la alegría. Al minuto llegó su jefe, un «pedazo de tío» de de más de 120 kilos, con el cuello de un rinoceronte y unos brazos como los de Popeye el marino. Se puso a gritar como un energúmeno a «mi colega», que con la cabeza baja me dijo que no podía hacer las fotos que me había prometido: ¡ya estaba pasando algo gordo! Inmediatamente empezó el ruido de los helicópteros que sobrevolaron nuestras cabezas el resto de la visita por Christiania.
¿Es necesario visitar Christiania si vas a Copenhague?
Para responder a esta pregunta te voy a contar mi experiencia en Christiania. Después del buen sabor de boca que me dejó visitar la iglesia de San Salvador, nos dirigimos a la ciudad libre. Teníamos bastante miedo con el tema de las fotos. Pero como el resto de la gente también estaba con sus móviles, utilizamos los nosotros en el camino que hay antes de la Pusher Street. Allí dimos una vuelta por los puestos. Los mejores son los que están dentro de las casas. En algunos te dejarán hacer fotos. En general, fueron bastante simpáticos. Nos tomamos un café «imbebible» y fue cuando intenté sacar la cámara sin ningún éxito.
Después de eso nos fuimos a dar una vuelta por Christiania: grafitis, matones, suciedad y poco más. Sí. Había algo más: policías. Que comenzaron a entrar por una de las entradas a las que nos habíamos acercado. Dimos una última vuelta, un poco alejados de las calles principales, en la que las drogas no eran tan blandas.
Sin mucho más que visitar, decidimos dar por concluida nuestra visita a Christiania. Decepcionados porque no se habían cumplido nuestras expectativas y, sobre todo, porque nos dio rabia que lo que había comenzado como un sueño para los fundadores de esta comuna puede terminar en una pesadilla si los traficantes acaban por dominarla por completo.
¿Merece la pena visitar Christiania? Creo que es importante que seas tú el que valore. Puede que aquel no fuese el mejor día. Quizás las cosas cambien o hayan cambiado ya. Desde luego, que es un tour muy diferente a lo que te puedes encontrar en otras ciudades europeas.
Cómo llegar a Christiania
Desde la plaza del Ayuntamiento hasta Christiania tienes unos 3,3 kilómetros. Si te apetece pasear, puedes hacerlo a través de la famosa Strøget, la calle peatonal más grande del mundo. Cuando la termines gira hacia la derecha en dirección a Nyhavn para pasar el puente que te dejará en el barrio de Christianshavn.
Desde la gliptoteca, sale un autobús, el 9A, que te deja en Bodenhoffs Plads (Prinsessegade), a 800 metros de tu destino. También puedes coger la línea 2A. Es la que cogí yo para ir hasta la iglesia de San Salvador que está antes de Christiania.
Visitar Christiania con un tour organizado
Christiania es una de las mayores atracciones de la ciudad de Copenhague. Compite en popularidad con los Jardines de Tivoli y la Sirenita. En torno a esta comunidad se ha creado un idílico espíritu de libertad que todos queremos comprobar en primera persona. Este lugar tiene otros atractivos importantes: los grafitis, los talleres de artistas, su aire bohemio…; las drogas blandas, de las que ya te he hablado, atraen a bastantes turísticas que quieren tomarlas sin miedo a ser multados; y los precios de la comida y la bebida de sus cafés y restaurantes, supuestamente más económicos que en el resto de la ciudad.
Con Civitatis puedes realizar un freetour por Christianshavn con el que puedes visitar Christiania. Puedes comprarlo en este enlace.
Qué ver cerca de Christiania
Como te he contado Christiania está en Christianshavn. Este barrio alternativo tiene su origen en el siglo XVII. Es un conjunto de canales artificiales que destaca por su gran oferta gastronómica. Aquí estaba situado el fue el mejor restaurantes del mundo, el NOMA.
Entre los lugares más destacados, aparte de sus calles repletas de restaurantes con un variada oferta de comida internacional, están el histórico edificio del Lille Mølle, la Opera House y la antigua base naval de Holmen. Yo dediqué parte de visita a Christianshavn visitando la iglesia de San Salvador. Una original construcción barroca coronada con una excéntrica escalera de roca enroscada a su chapitel.
Subir a esta torre es una de las cosas más recomendables que puedes hacer en Copenhague. Las vistas desde aquí son fabulosas. Puedes subir hasta el último escalón si te atreves. Yo lo hice, aunque el último tramo es estrecho y puede darte un poquito de vértigo si no eres muy amante de las alturas. Ten en cuenta que si llueve o hay fuertes vientos, el acceso a la torre estará cerrado.
Horarios y precios de la torre de San Salvador en Copenhague
Del 23 de febrero al 30 de abril: lunes a sábado de 10:00-16: 00. Domingos y festivos de 10: 30-16: 00. Precio de la entrada: adultos, 35 dkk (coronas danesas) —4,70 €—, niños hasta 14 años, gratis.
1 de mayo – 30 de septiembre: lunes a sábado de 9: 30-19: 00. Domingos y festivos de 10: 30-19: 00. Precio de la entrada: adultos, 50 dkk (coronas danesas) —6,70 €—, niños hasta 14 años, 10 dkk (coronas danesas) —1,35 €—.
Cierra durante el invierno.
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¿Sigues pensando que merece la pena visitar Christiania?
Si la respuesta es sí, cuando vuelvas cuéntame cómo fue tu experiencia y si te sirvió de ayuda este artículo para preparar tu viaje.
El Museo del Prado en dos horas, Velázquez, Goya y más
| By monicaferreiro | 0 Comments
Este artículo está especialmente pensado para aquellos, que como tú, quieren visitar los museos y monumentos de una ciudad como Madrid, pero no tienen demasiado tiempo para hacerlo. Con esta guía del Museo del Prado en dos horas vas a saber qué cuadros no puedes perderte y tendrás toda la información de precios y horarios.
El éxito de la guía del Louvre en dos horas me ha animado a preparar esta de uno de mis museos favoritos. Aunque debería utilizar el plural porque también lo es de Miguel, y poco a poco lo está siendo también de mi hija Julieta. Un espacio que tiene una colección permanente llena de obras maestras de la pintura universal, y que, además, todos los años organiza nuevas exhibiciones.
La exposiciones temporales del Museo del Prado son una buena excusa para redescubrir sus tesoros. La última que te recomiendo es la de los 200 años del aniversario del Museo del Prado. Una selección de cuadros y esculturas para querer pasar una tarde en el Triángulo del arte de Madrid.
Guía del Museo del Prado en dos horas
Comenzamos el recorrido. No hace falta que seas un gran experto en pintura para que disfrutes al máximo de una de las pinacotecas más importantes del mundo.
Mis 10 imprescindibles del Museo del Prado
1 El caballero de la mano en el pecho, El Greco
Empiezo mi selección de obras imprescindibles con esta del Greco. Tengo que confesarte que no es mi pintor preferido, pero después de mucho debatir con Miguel: me pareció justo que hubiese un hueco para este artista en la lista de obras recomendadas del Prado.
Fue uno de los retratistas más famosos de la época así que de todas sus obras elegí la de El caballero de la mano en el pecho. Era tan famoso que creo una tendencia que ha llegado hasta nuestros días. A día de hoy cualquiera identificamos esos ropajes negros con el reinado de Felipe IV.
Reconozco que este cuadro siempre me ha resultado muy inquietante. Hay cosas que todavía no se han conseguido averiguar como quién es el hombre que está pintado. Todo apunta a que pudo ser Miguel de Cervantes. Los dos artistas eran grandes amigos y ya apareció en otra obra suya, El entierro del Conde Orgaz. Otra de las cosas que me gustan de este retrato es la elegancia de las manos. Lo consigue solo con juntar los dos dedos centrales que está apoyada en el pecho.
2 Las hilanderas, de Velázquez
Como te decía al principio, para mí, uno de los mayores alicientes para visitar el museo más importante de España son las exhibiciones temáticas que se organizan en el Prado. De echo todavía recuerdo cuando fui la primera vez para ver una exposición temporal sobre Velázquez. Me hacía mucha ilusión poder ver al natural su obra más emblemática, Las Meninas. Pero, sin embargo la que me causó más impacto fue la de Las hilanderas. Escuchar la historia que se esconde detrás de este cuadro mientras lo estás viendo al natural no tiene precio.
Una de las cosas que más me gustó de Las Hilanderas es que, al igual que muchos otros cuadros, tiene muchas lecturas. Una historia detrás. En un primer termino se ve una obra costumbrista en la que hay unas hilanderas tejiendo. Pero, detrás de todo eso hay mucho más. Por un lado, Velázquez nos cuenta cómo era la época en la que vivía. Y, como ya en pleno siglo XVII la pintura se consideraba una actividad liberal. Por otro lado, nos da un dato histórico a través del tapiz que está pintado al fondo y que representa El rapto de Europa. Pero, no es un rapto cualquiera. Es el mismo que pintó Tizianio y que copió Rubens. Ese dato solo lo podía saber alguien que conociese esa pintura y es lo que le da ese punto de jeroglífico a la pintura.
3 La maja desnuda, Goya
Lo que siempre me fascina de mirar un cuadro es que cada uno apreciamos unos detalles sobre otros. Y a cada persona le trasmite unas emociones completamente distintas a las que puede provocar en mí. Desde luego, lo que es indiscutible es que La maja desnuda es un homenaje a la belleza mostrado de forma sensual pero tierna a la vez. Para mí es uno de los imprescindibles del Museo del Prado. Aunque Goya tiene muchas grandes obras en el museo he elegido este cuadro porque es también uno de los más famosos del artista a nivel internacional.
Otra de las características de este cuadro es que aparece una mujer desnuda en una obra artística y eso en la pintura española es poco habitual. Esto unido al hecho de que está pintado en la finca de la Duquesa de Alba, ¿amante en aquella época del pintor? —hay historiadores que dicen que esto no es más que un mito, una leyenda urbana—, ha generado siempre muchas polémicas. A aparte de todo esto lo primero que me sorprendió cuando vi este cuadro fue el tamaño de la pieza. Por las proporciones de la mujer tumbada y por su aspecto frágil siempre me lo había imaginado más pequeño. Lo que sin duda solo vas a poder ver al natural es como el autor supo plasmar esa piel nacarada.
4 Chicos en la playa, Sorolla
Este cuadro de Sorolla es otra de la razones para visitar el Museo del Prado. Primero porque con Joaquín Sorolla acaban todas las colecciones que tiene el museo y porque el pintor lo eligió entre los mejores que tenía en su estudio para donarlo al antiguo Museo de arte moderno antes de pertenecer al Prado.
De cualquier cuadro lo que siempre me llama la atención es la luz y el color. Son dos de las características fundamentales en las que se basa cualquier cuadro. Y, que son también características de la obra de Sorolla. Porque aunque es un gran dibujante, sin duda, las dos señas de identidad de este artista son la luz y el color. Dos cosas que no podemos tocar, pero que sí podemos sentir. Y que en este cuadro el pintor plasma de una forma fantástica. Los niños de la playa de Sorolla se están calentando con el sol, y eso se puede percibir a través de la luz que muestran esos cuerpos desnudos. Y, lo que es mejor, gracias a esos colores también se consigue visualizar los que todos identificamos con el mediterráneo.
5 El sueño de Jacob, Ribera
José de Ribera es uno de los grandes maestros españoles del siglo XVII. Está muy influenciado por Caravaggio en el uso de la luz y también del color. Otra influencia es la forma tan natural de tratar a los personajes que pinta. De hecho este Jacob que nos muestra tiene un aspecto más humano que divino. Lo mismo podría ser un viajero cansado que un pastor de ovejas. Un pasaje religioso lo lleva a un aspecto totalmente cotidiano y eso es lo que lo hace diferente a otras pinturas que habían tratado el mismo tema.
6 Las tres gracias, Rubens
Una de las cosas que aprendí con este cuadro es la importancia del tipo de soporte que se elige para pintar. La gran mayoría de los cuadros se realizan sobre lienzo y sin embargo este está hecho sobre madera.
Esta es una de las curiosidades sobre este cuadro que no se puede ver a simple vista. Y, es que está pintando sobre 15 tablas ensambladas para alcanzar las dimensiones que necesitaba el artista. Todas son verticales para seguir la veta de la madera y que así no afecte a las características del color de la pintura.
Otra de las cosas que se pueden apreciar en esta obra de Rubens es que está muy influido por el momento personal que estaba viviendo. Este cuadro pertenece a su última etapa como pintor y al contrario que otros artistas, en su vejez, en el artista de los Países Bajos su pintura se vuelve más alegre y optimista. Se acababa de casar con una mujer más joven que él y debía de estar encantado de la vida. La mujer de la izquierda representa a su esposa de forma idealizada. De hecho, este cuadro, que es una representación mitológica, lo hizo para él mismo. No lo puso nunca a la venta ni fue ningún encargo.
7 La Anunciación, Fra Angelico
La Anunciación es uno de los temas que más se han tratado en la pintura religiosa a lo largo de la historia. Para mí este cuadro es la representación definitiva de cualquier otra Anunciación que se haya podido pintar. El color rosa y azul tan característico de la escuelas italianas del gótico es de las cosas que siempre me han gustado de este cuadro. La delicadeza del ángel anunciador y de la Virgen María me parecen impresionantes.
Otro de los logros de este maestro de la pintura —Fra Angelico— es como intenta conseguir perspectiva a través de los elementos arquitectónicos que incorpora el cuadro. Sobre todo teniendo en cuenta que la perspectiva es uno de las grandes metas de este período artístico. Y, también hay que valorarlo porque este es uno de los primeros cuadros del pintor y todavía no tiene totalmente perfeccionada su técnica. Por otro lado, la minuciosidad con la que representa flores y objetos es fantástica.
8 El jardín de las delicias, El Bosco
Te puedo asegurar que este es uno de los cuadros que más se visita en el Prado. Siempre está lleno de gente rodeándolo y no me extraña nada. Para mí es inquietante y a la vez hipnótico. Es una pintura que no puedo dejar de observar. Y, a pesar de la cantidad de escenas y personas que aparecen en cada una de las láminas del tríptico consigue que una escena te vaya llevando a otra. Aunque de forma aleatoria y sin un orden concreto.
También me parece un cuadro muy desconcertante tanto por el color como por el formato. Los colores tan naifs de las lámina de la izquierda y la central resultan muy atractivos para la vista, peor no son típicos de la época. Por otro lado, el formato de tríptico se hacia para las iglesias, sin embargo este cuadro se sabe que no fue un encargo religioso. A mí, siempre que veo esto u otros cuadros del Bosco me resultan fascinantes las figuras tan extrañas y extravagantes que realiza. Por otro lado, y como último dato sobre el cuadro, te diré que aunque el pintor es contemporáneo de Leonardo da Vinci o Rafael es totalmente distinto a cualquiera de ellos. De hecho me parece diferente a cualquier pintor de cualquier época.
9 David vencedor de Goliat, Caravaggio
Casi un siglo separa El jardín de las Delicias y esta pintura de Caravaggio. Este es uno de mis pintores favoritos por unas cuantas razones. Me fascina porque pintaba directamente sobre el lienzo, sin haber hecho dibujo previamente. Es el maestro del claro oscuro e influyo a artistas como el mismo Velázquez. También porque es un personaje con un biografía muy interesante. En su época llego a escandalizar a la sociedad porque empezó a utilizar modelos para sus obras.
Lo que me maravilla de este cuadro es que con solo tres colores: ocre, blanco y negro consigue mostrar tanto. Las formas y el detalle del trazado del dibujo son impresionantes así como el naturalismo en cada detalle. Solo tienes que fijarte en la suciedad de las uñas y en esa cara de Goliat para percibir todo su sufrimiento. A mí me produce escalofríos solo de verlo. Otra de las cosas que me fascina de este pintor es que pintaba directamente sobre el lienzo.
10 Las Meninas, de Velázquez
Aunque lo he dejado para el final, tienes que saber que la razón principal para visitar el Museo del Prado debería ser ver Las meninas. Este es uno de los cuadro más famosos de la historia y la joya del museo. Es una contradicción que a pesar de que se tienen muchos datos de la obra todavía hay muchos misterios sobre él que siguen inquietando a historiadores e investigadores. Enigmas como el del espejo y el cuadro oculto hacen que millones de personas se acerquen hasta la sala en la que se exhibe en el Prado para verlo.
Velázquez ha sido uno de los grandes genios de la pintura y queda reflejado cuando miras este cuadro. A mí me parece una gran suerte poder visitar el Prado y ver maravillas como esta. El manejo de la perspectiva aérea y del claro oscuro son increíbles y consiguen dar esa profundidad tan característica al cuadro. El detalle con el que están pintados los personajes y el haber incluido su autorretrato son otras de la características de la obra.
Cómo llegar al Museo del Prado
Dirección: Calle Ruiz de Alarcón 23. Madrid.
Metro: L2. Parada de Banco de España, 2
Cercanías: Estación de Atocha.
Autobús: líneas 9, 10, 14, 19, 27, 34, 37 y 45
La entrada se hace por los Jerónimos. Las combinaciones de transporte son realmente buenas hasta este céntrico museo. Te recomiendo que vengas dando un paseo porque en el entorno vas a poder ver lugares típicos de Madrid como la Fuente de Cibeles o el Ayuntamiento, y también descubrir lugares como el Jardín Botánico.
Precios y horarios del Museo del Prado
Horarios: De lunes a sábado de 10.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 10.00 a 19.00 horas.
Horario reducido: 6 de enero, 24 y 31 de diciembre. De 10.00 a 14.00 horas.
Días cerrado: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.
Precios: Entrada general 15,50 €. Entrada gratuita de 18-20 h de lunes a sábado y de 17-19 h los domingos y festivos.
Descuentos: 50% para mayores de 65 años, familias numerosas y usuarios del carné joven. Gratis para menores de 18 años, estudiantes menores de 25 años, personas con discapacidad y desempleados.
Comprar entradas para el Museo del Prado
Las colas suelen ser enormes para entrar al Museo del Prado. Yo te recomiendo que cojas tu entrada con anticipación para evitarla. En este enlace puedes comprarlas. Si tienes que cancelar te hacen el reembolso completo y no tienes que perder tiempo esperando en la fila.
Cuándo es gratis el Museo del Prado
El Museo del Prado tiene un horario en el que es gratis visitarlo. El único problema es que muchos más que tú tendrán la misma idea y dependiendo de fechas: puedes pasarte más tiempo esperando a entrar que visitando el museo.
De lunes a sábado de 18.00 a 20.00 h
Domingos y festivos de 17.00 a 19.00 h
¿Qué te ha parecido esta recorrido con lo mejor del Museo del Prado en dos horas?
Espero que te haya sido útil esta información de los 10 cuadros que no puedes perderte en el Museo del Prado. Son los primeros que vi la primera vez que estuve en este museo de la capital de España. También son las que les recomiendo a mis amigas que van a hacer una visita a esta pinacoteca. Es una suerte tener un museo de estas características al alcance, así que si viajas a Madrid hazle un hueco en tu agenda.
Solo una cosa antes de terminar, déjame un comentario en este post diciéndome qué te ha parecido. Me hace mucha ilusión saberlo. O contarme cualquier duda que te haya surgido sobre el Museo del Prado. Es la forma de ayudar a otras viajeras.
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Mis 7 imprescindibles de Barcelona para primerizos
| By monicaferreiro | 4 Comments
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15 cosas que debes saber antes de viajar a Copenhague
| By monicaferreiro | 41 Comments
Después de Noruega y Suecia, el siguiente destino de Escandinavia que quería conocer era Dinamarca. El viaje al país de los vikingos lo inicié en Jutlandia, la única parte que está unida al continente europeo —el resto son islas; 407—. De allí me fui a la capital. Si tú también vas a viajar a Copenhague este artículo te interesa.
Este post contiene enlaces de afiliación. Si reservas a través de ellos, recibo una pequeña comisión sin coste extra para ti. ¡Gracias por el apoyo!POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
Copenhague es una ciudad cosmopolita, con una buena oferta cultural y llena de atractivos. Olvídate de la sirenita. No es más que un tópico que a todos decepciona cuando la ven, y céntrate en sus canales, los palacios, jardines, iglesias, torres con vistas insuperables y sus rincones alternativos. Quizás haya leído mi post de Un día en Copenhague y ya tengas una idea clara de la ciudad danesa. Por si acaso, primero te voy a dar unos tips muy básicos.
¿Qué necesitas saber si vas a viajar a Copenhague?
Hora: es la mismo que la de España.
Horarios: tendrás que cambiar un poco el chip. Entre las 18 y las 19 estarán cerrados casi todos los comercios. Muchos supermercados lo harán a las 20:30. Respecto a los restaurantes te diré que hay de todo. No tendrás problema en comer en uno de cadena casi a cualquier hora, pero el resto dará comidas normalmente hasta las 14:30 y las cenas hasta las 21.
Moneda: la corona danesa se identifica con las letras dkk. Un euro son 7,46 dependiendo del cambio.
Precios: Copenhague es caro, igual que el resto del país. Sobre todo la hostelería. Si estás varios días necesitarás alternativas a los restaurantes. Los supermercados tienen precios más elevados, pero no notarás tanto la diferencia con España como en los bares. Cafés (hasta 4 y 5 € en el centro), cervezas y refrescos tienen un precio elevado. Las propinas suelen venir siempre incluidas en la cuenta.
Clima: no hace falta que te diga que aquí hace frío, mucho frío, helador en invierno y en buena parte de la primavera y el otoño. Julio y agosto son los mejores meses para viajar a la capital de Dinamarca. También es cuando hay más gente, pero no pienses en una masificación como la de Barcelona. Mayo, junio, septiembre y octubre son buenos meses también. Esos sí: mete el paraguas y el impermeable en tu maleta; aquí llueve un montón.
Documentación: con tu DNI, si eres español, es suficiente.
Idioma: el danés es difícil, casi ininteligible. Pero no te preocupes, en Copenhague casi todo el mundo habla un inglés perfecto, mucho mejor que el tuyo y el mío.
15 curiosidades para preparar tu viaje a Copenhague
Ahora que ya conoces lo básico pasamos del nivel principante al avanzando. A continuación te voy a contar 15 curiosidades que te pueden resultar prácticas para planificar tus rutas. Lo que te recomiendo es que el primer día hagas como yo y realices un freetour en español en Copenhague. Puedes reservarlo pinchando en este enlace.
1- En la ciudad de Copenhague no hay edificios antiguos
Debido a los incendios no hay casas medievales. Los edificios más antiguos son posteriores a 1600 y ya están construidos en piedra. Durante muchos años Copenhague solo tenía construcciones muralla adentro. En 1900 es cuando llega el boom en Vesterbro y Norrebro, los barrios más alternativos de la ciudad junto a Fredieksberg, donde yo me alojé y que te recomiendo especialmente.
2- Los canales de Copenhague son de agua salada
Los canales han sido durante siglos el acceso directo al mar para los habitantes de København —así es como se dice Copenhague en danés—. El más famoso de todos es el de Nyhavn. Es uno de los puntos más visitados de la ciudad. Sus casas de colores son el photocall ideal para tus fotos de Instagram. Hay muchos restaurantes y bares que hacen que hay mucha animación durante todo el día.
Esta zona del Barrio Rojo de Copenhague se empezó a revitalizar a partir de los años 70 cuando trajeron los barcos para una exposición. Se rompió el puente y se tuvieron que quedar y desde entonces siguen ahí.
Desde aquí salen cruceros para recorrer la ciudad desde el agua. Los hay de diferente duración y precio. Pincha en este enlace si quieres reserva uno.
3- Los fluorescentes son para los daneses como el sol para Drácula
En la ciudad de Copenhague siempre vas a encontrar ambientes especiales con luces de atmósfera. Les encantan, les flipan, les pirran, les vuelven locos las velas. Con ellas consiguen el ansiado hygge. Un estado de intimidad, calidez y unión. Como curiosidad te diré que las velas en danés se llaman levende lys, «luces vivientes».
Esas luces danesas crean el ambiente propicio para las conversaciones agradables de sus reuniones de amigos y familiares. No es una práctica aislada. En Copenhague casi un tercio de la población quema velas a diario. En Dinamarca su consumo es de seis kilos por persona al año.
El movimiento Hygge es una filosofía de vida que se plasma en muchas facetas de la vida, incluso en calles como la Magstraede, aunque a poco que te fijes vas a ver muchas más como esta en la ciudad. La definición de este estilo de vida se plasma en los colores cálidos y pasteles de las fachadas de las calles.
4- Gratis es gratis
Es la única palabra que entenderás perfectamente en danés. Pero como te he dicho no tendrás ningún problema en monumentos, restaurantes y hoteles si dominas un poco de inglés; ellos lo hablan de maravilla.
No te voy a engañar: en Copenhague hay pocas cosas gratis: el Museo Nacional, la Galería Nacional y el Museo de la resistencia danesa. La sirenita y el cambio de guardia también lo son. Si vas en julio podrás disfrutar del Festival de jazz; casi todos sus conciertos son de acceso libre.
5- El significado de København es puerto comercial
La historia de Dinamarca está ligada al mar desde los tiempos de los vikingos, y la de Copenhague también. Como ya te he comentado el nombre de la ciudad en danés es København que significa «puerto comercial». Su origen está en un antiguo pueblo de pescadores en el siglo X. Desde el siglo XV se convirtió en la capital de Dinamarca y Noruega. A día de hoy sigue siéndolo y es la ciudad más poblada del país.
Algunos de los personajes históricos —cuyas estatuas encontraréis a lo largo de la ciudad— más importantes vinculados a su fundación son Absolon y Christian IV.
6- En Copenhague hay muy pocas iglesias para el culto religioso
Algo que te llamará la atención de Copenhague es que hay muy pocas iglesias. Y no solo eso, la mayoría no se destinan al culto. Algunas funcionan como salas de exposiciones y otras incluso albergan espectáculos musicales con Djs…
Si estás buscando recogimiento espiritual esta no es tu ciudad. De todas formas, te recomiendo que vayas a la de San Salvador y también a la de mármol. Ambas tienen torres con unas vistas espectaculares de la ciudad.
7- Disney se inspiró en Tivoli, el parque de atracciones de Copenhague
El Tivoli Copenhague es uno de los símbolos de la ciudad. Te recomiendo que visites los jardines y te montes en sus atracciones. Es el 4 más antiguo del mundo. Otro parque danés, el de Bakken, ocupa el número uno de la lista. Está situado al norte de la ciudad, en un bosque lleno de ciervos y árboles centenarios.
A Walt Disney le gustó tanto el parque Tivoli cuando lo visitó que se inspiró en él para crear su franquicia. Para los habitantes de Copenhague eso es motivo de orgullo.
8-Busca el puente de los suspiros al estilo veneciano en la ciudad de Copenhague
Al igual que en Venecia en la capital de Dinamarca hay un «puente de los suspiros«. Está situado en Nytov —uno de los lugares con más animación de la ciudad— , la plaza nueva (1780), y une el Palacio de Justicia (Domhuset) con la cárcel.
La historia de Copenhague está vinculado a este lugar. Donde se realizaron ejecuciones públicas. «Med lov skal man land bygge» (Con la ley se construye un país) se puede leer en el tímpano del Palacio de Justicia. Esta inscripción tiene su origen en el Código de Jutlandia, con el que se regía Dinamarca en el siglo XIII.
9- ¿Sabes por qué está triste la sirenita, el símbolo de la ciudad?
La Sirenita es sin duda el gran símbolo de Copenhague. La historia de la protagonista del cuento clásico de Hans Christian Andersen es bastante trágica. Y ese poso de tristeza se refleja en la famosa escultura de Edvard Eriksen.
La escultura fue un homenaje a la bailarina Ellen Price. Ante la negativa a posar desnuda, Eriksen tuvo que coger a su mujer de modelo para el cuerpo.
La visita a este monumento es obligada, pero no seré yo quien te la recomiende. La verás a distancia y comprobarás porque le llaman sirenita: por ser chiquita, pequeñita, poquita cosa…
10-Carlsberg, la cerveza danesa que esconde rivalidades familiares
La historia de la cervecera Carlsberg es la de una rivalidad familiar que ni en Juego de tronos. Los Carlsberg, el padre y el hijo, se llevaban pero que Ragnar y Rollo de la serie Vikingos.
J.C. Jacobsen la fundó y su hijo Carl le puso el nombre. Pelearon en los tribunales por la propiedad de la marca y fuera de ellos por conseguir la mejor cerveza. Su lucha se extendió a los laboratorios lo que favoreció avances en la fabricación. También pugnaron por ver quién de los dos era el más filantropo y de eso se benefició la ciudad de Copenhague. La Glyptotek y la mencionada sirenita son dos buenos ejemplos.
11- La escultura que más deprime a los daneses
La plaza Rådhuspladsen es una de las más concurridas de la ciudad —aunque una parte lleva bastante tiempo en obras por la ampliación del metro—. Allí está el Ayuntamiento. La fuente de dragones es uno de los monumentos más fotografiados de la capital de Dinamarca.
En la esquina entre las calles de H. C. Andersen y Vesterbrogade, en uno de los laterales de la plaza está la en la torre del Rishshuset donde se encuentra el famoso barómetro de la Chica del tiempo. En realidad son dos. Una en bici para anunciar el buen tiempo y otra con paraguas para pronosticar la lluvia. ¿Adivinas cuál de ellas estaba casi siempre fuera? Tiene cerca de un siglo, pero en la actualidad no funciona aunque puedes verla desde la plaza.
12-En Copenhague hay más bicicletas que personas
Cuando llegué a Copenhague desde Ebeltoft conduciendo me resultó chocante ver cómo dentro de la ciudad las bicicletas eran un vehículo más dentro de la circulación con sus propios semáforos y carriles. No te hablo de un carril bici de pega como el de las mayoría de las ciudades españolas.
En la ciudad danesa hay mas bicis que personas. Y casi la mitad la usa a diario para sus desplazamientos. Todo son beneficios: menos CO2 en la atmósfera, población más saludable que hace ejercicio, menos tráfico…
Todo un ejemplo si queremos fomentar el turismo sostenible y ciudades que luchen contra el cambio climático.
13- Una ciudad llena de estrellas Michelin
Como te he contado antes, Copenhague es una ciudad donde la gastronomía es importante. El Noma ha sido durante muchos años considerado el mejor restaurante del mundo. Su nombre venía de la combinación entre Nordic y Mad —comida en danés—. Su chef era René Redzepi, el cocinero que está liderando la nueva cocina nórdica. Desde 2017 está cerrado.
Otros restaurantes reconocidos con estos galardones gastronómicos son el Geranium, con tres estrellas, y el AOC, con dos. Con una hay otros trece locales.
14- Christiania la ciudad libre de Copenhague es el segundo atractivo turístico de la capital danesa
La llaman la ciudad libre aunque cuando te das una vuelta por sus calles tienes la sensación de que en realidad está dominada por las bandas y la policía. En teoría es un barrio con autogobierno, 34 hectáreas de terreno independientes del resto de la ciudad y de sus normas.
Estoy preparando un artículo para que la conozcas a fondo y sepas cómo fue mi experiencia allí. Espero contártelo muy pronto.
15.- En Copenhague está la calle peatonal más larga del mundo
Frederiks berggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv y Ostergade forman la Strøget, la calle peatonal más grande del mundo, que va desde el Ayuntamiento hasta Kongens Nytorv.
En esta calle hay un montón de tiendas. Muchas de ellas son buenos ejemplos del famoso diseño escandinavo, aunque también te encontrarás de franquicia y la típicas de souvenirs con sus gorros vikingos. Georg Jensen—vajillas de plata—, Stelton —utensilios de cocina y decoración—, By Malene Birger —ropa— y Bang and Olufsen —electrónica y televisión—, son algunos ejemplos más de las tiendas que hay para un día de compras.
¿Te ha parecido útil esta información para viajar a Copenhague?
Esta era mi primera vez en Dinamarca. Estuve quince días repartidos entre el norte del país y su capital. Primero viajé hasta Jutlandia y no quise perderme un imprescindible como Legoland Bilund, después me fui a Copenhague.
Estas son algunas de las cosas curiosas que me sorprendieron de la ciudad. Sin embargo hubo una que ya me imaginaba y se cumplió a rajatabla. Seguro que tú también estás pensando que es caro viajar a Copenhague. No te voy a decir lo contrario. Es una de las ciudades más caras en las que he estado, pero el viaje merece totalmente la pena.
Por último, solo una cosa antes de terminar, déjame un comentario contándome qué te ha parecido esta artículo y si te han entrado ganas de conocer Copenhague, si echas en falta algo o cualquier duda que te haya surgido. Se me olvidaba ¡Gracias por leerme!
¿Quieres saber más cosas de mi viaje a Dinamarca?
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