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Hoy nos vamos a subir a un montón de observatorios, miradores, alguna que otra terraza y también vamos a quedarnos a ras de agua. Imposible parar porque a Nueva York no se viene todos los días y hay tantos sitios desde los que observar su skyline que no vamos a tener un minuto libre desde el amanecer hasta el ocaso.
| By monicaferreiro | 4 Comments
Cada viaje tiene su momento y por fin en otoño le llegó el turno a Bucarest. Ha sido una escapada breve, pero intensa. La cita en la capital rumana era para participar en #ExperienceBucharest y entre ponencia y ponencia ha habido tiempo para conocer la ciudad y de preparar este post con mis 7 imprescindibles de Bucarest.
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Tengo que confesarte que tenía muchas ganas de viajar a Rumanía. Hace tiempo que lo tenía en la cabeza como un posible viaje familiar, pero se quedó en la lista de pendientes. De todo lo que visité en la ciudad, hay unos cuantos sitios que me parecen muy interesantes. En este artículo te cuento cuáles son para mí los 7 imprescindibles de Bucarest. En próximos posts te contaré más detalles sobre mi estancia en la capital rumana y la excursión que organicé al castillo de Peles en Sinaia.
Ir de una calle a otra en Bucarest me ha parecido un constante viaje en el tiempo. En cuestión de metros pasas de un amplio boulevard —que me recordaba a los de París o Budapest—, con mezcla edificios modernos y monumentales, a una calle olvidada que parece pertenecer a la Europa de hace tres décadas.
Para comprender Bucarest tienes que entender su historia y la de Rumanía. La de una ciudad y un país joven, muy joven, de solo un siglo oficial de existencia, que fue el bastión de Europa para evitar la propagación del imperio Otomano, que sufrió las guerras mundiales y una dictadura comunista que acabó con sus dirigentes, los Ceaucescu, ejecutados.
Bucarest está diciendo adiós a ese legado, pero lo hace sin olvidar quiénes son y quiénes han sido. Su potencial turístico me parece increíble. Y aunque queda bastante trabajo por delante para modernizar sus infraestructuras y poder ofrecer una oferta monumental —visitas guiadas en sus edificios más representativos y horarios adaptados y accesibles para los turistas—, yo te animo a que no tardes ni un minuto en descubrir esta «Berlín del este de Europa«. Yo lo hice, como te contaba al principio, gracias a la iniciativa #ExperienceBucarest, que por cuarta vez ha reunido a bloggers e instagramers de todo el mundo para conocer los recursos y proyectos turísticos de la capital rumana.
Para ponértelo más fácil en tu visita a la ciudad, te he preparado una lista de 7 imprescindibles de Bucarest que no te puedes perder. Aunque no estén en este lista hay otros más que te animo a descubrir: sus librerías, sus cafés llenos de vida, sus parques y otros edificios como el Parlamento o la Biblioteca nacional. Ya sabes que a mí me encanta callejear y dejarme sorprender por lo que voy encontrando por el camino. Bucarest es una ciudad ideal para ponerlo en práctica. Me llevé muchas sorpresas y descubrí street art y zonas alternativas de las que te hablaré en otros posts. Y lo más importante, casi se me olvida: ¡disfruta de la noche! Bucarest es una ciudad de lo más animada. Esta llena de lugares coquetos donde cenar y tomarte una copa o bailar y dejarse ver.
He querido empezar esta ruta de los imprescindibles de Bucarest por la catedral patriarcal. Es el primer lugar que visité en la capital rumana. Aquí se encuentra la sede del patriarca de la Iglesia ortodoxa rumana. Lo que más me sorprendió del lugar es la tranquilidad y sosiego que trasmite. Puedes pensar que es lo habitual al tratarse de un lugar destinado al culto religioso, pero en las catedrales católicas no sucede lo mismo. Muchas veces son lugares demasiado turísticos y el bullicio los hacen parecer mucho más mundanos. Por otro, lado es un lugar que se encuentra a escasos metros de una de las avenidas más grandes y ruidosas de la ciudad.
La catedral está rodeada por un conjunto de edificios. Sin embargo, este hecho no hace restar importancia al edificio principal, pero sí que le da un aspecto totalmente diferente al concepto de catedral que tenemos en la iglesia católica. Normalmente cuando pienso en una catedral, me la imagino en una plaza abierta y asumiendo todo el protagonismo. Otra de la cosas que me gustó del conjunto es la armonía que se consigue utilizando el mismo color en los distintos edificios. Tonos claros que favorecen la sensación de sosiego y calma.
Como te decía antes, cuando visites este edificio de Bucarest te vas a dar cuenta que lo que más sorprende es todo el conjunto: la catedral, el palacio patriarcal, las capillas para rezar, los ritos tan diferentes a los católicos, las iconografías en forma de mosaico y totalmente planas… No existe nada más religioso que las velas delante de una imagen religiosa en un edificio eclesiástico y aquí también lo vas a ver pero en el exterior de la catedral. Por todo lo que te he contado y por el estilo artístico de la catedral te recomiendo este lugar en tu visita a Bucarest.
Como te decía antes, el primer lugar que visité en Bucarest fue la catedral Ortodoxa, pero realmente mi primer contacto con la ciudad fue de noche en la plaza Unirii para ver un espectáculo de luz y sonido en la gran fuente situada en uno de los laterales de esta plaza. En cualquier caso, estos indispensables que te estoy proponiendo, los puedes visitar siguiendo una ruta y por eso me parece más lógico comenzar por la catedral para después continuar por la plaza Unirii.
Es una de las plazas más céntricas de la ciudad y es posible que pases más de una vez por ella, al igual que la calle Victoria, otro eje que articula Bucarest. Esta plaza es una especie de Times Square o Piccadilly Circus, punto neurálgico de la ciudad y lugar de encuentro bajo las luces de los letreros de neón de grandes marcas comerciales.
Además de ser muy céntrica es la más grande de Bucarest y punto de intersección del sector 1, 2, 3 y 4. Esta es otra de las cosas que necesitas saber sobre la ciudad. Al igual que París, esta ciudad está dividida en 6 sectores en torno al Old town y que siguen el sentido de las agujas del reloj. Es también un importante nudo de transporte. Aquí hay una parada de metro e intercambiador de autobuses. Aunque de los monumentos y lugares que te estoy hablando en este post se pueden visitar andando, es un dato a tener en cuenta por si necesitas usar transporte público durante tu estancia en Bucarest.
Ahora viene el plato fuerte de estos 7 imprescindibles de Bucarest o, al menos, una de los sitios que más me gustó de la ciudad. Antes de viajar a un nuevo destino me gusta echar un vistazo en Instagram y Pinterest a ver qué me voy a encontrar por allí. Y resulta que si en fotos me gustó el Old Town, verlo tanto de día como de noche in situ me pareció impresionante. Las perspectivas desde las distintas calles del centro son muy fotogénicas y pasear por estas calles peatonales es una auténtica delicia. Echa un vistazo a mis tableros de Pinterest y sígueme en el ElviajedeSofi para ver los destinos que comparto en esa red social e inspirarte en tus próximas escapadas.
Uno de los sitios que más me sorprendió fue el Monasterio Stavropoleos, un monasterio ortodoxo para monjas situado en el Old Town de Bucarest. Y, al igual que me sucedió con la catedral patriarcal me pareció un remanso de paz al lado de una de las calles con más animación del centro. La iglesia está construida en estilo Brâncovenesc, o lo que es lo mismo la versión rumana del estilo renacentista. Lo que queda del edificio original es la iglesia y un edificio del siglo XX que alberga una biblioteca. Todo lo demás ha ido sufriendo remodelaciones a lo largo de la historia. El claustro con su patio interior es totalmente recomendable. Para mi una de las cosas más bonitas que ver en Bucarest. Los colores y el estilo de los frescos bizantino y neoclásico, que se ven en su fachada, se repiten a lo largo de los monasterios del país.
Sobre la comunidad de monjas que vive aquí te puedo contar que, además de culto rutinario, se dedica a la renovación de libros antiguos, iconos y ropas sacerdotales. El coro de la iglesia canta música bizantina. Algo extraño en las iglesias pertenecientes al rito ortodoxo de Rumanía.
El pasaje Macca-Vilacrosse ha sido diferentes cosas hasta convertirse en el lugar frecuentado por locales y turistas para tomar un café que es ahora. Esta zona de galerías con forma de tenedor de dos pinchos tiene su origen a mediados del siglo XIX. En ese momento histórico en muchas ciudades europeas se decide construir este tipo de zonas cubiertas para poder pasear y comprar estando a cubierto de las inclemencias del tiempo.El primer propósito de este lugar fue ser la casa de la Bolsa de Valores de Bucarest hasta que se encontró un lugar más apropiado. De ese momento se pueden ver las cariatides situadas a la entrada por la zona del Banco Nacional. Con posterioridad se proyectó un hotel y, por último se pensó en un lugar de ocio para turistas. Esto último es en lo que se ha quedado, un lugar lleno de restaurantes y cafés. Yo no tuve la suerte de poder visitarlo de día y es algo que te recomiendo que hagas si puedes, porque es mucho más espectacular que de noche.
La plaza de la Revolución es uno de los lugares con mayor concentración de edificios y estatuas para comprender la historia reciente de Rumanía. Mirando al frente desde la avenida Victoria esta el antiguo Palacio del Parlamento desde donde Nicolae Ceaușescu daba sus famosos discursos desde el balcón del edificio. Hoy es la sede del Ministerio del Interior. Otro de los símbolos de la época comunista es el edificio de la policía secreta situado en uno de los laterales. En recuerdo de este momento histórico hay dos estatuas en forma de busto, una de ellas cortada en dos. Son de los dos líderes de partidos históricos de Rumanía. Ambos fueron encarcelados durante el periodo comunista. Hace años se juzgó al general que los metió en prisión. En está plaza también se levanta un memorial recuerdo de las víctimas de las revueltas en Rumanía en 1989.
Además de todos esos lugares dedicados a la época comunista en la plaza también hay una iglesia ortodoxa, el Museo de Arte de Rumanía, la estatua dedicada al Rey Carol I, la biblioteca de la Universidad de Bucarest o el lujoso hotel Athénée Palace. Si tuviese que elegir un lugar que resume lo que no te puedes perder en Bucarest te diría que fueses a esta plaza.
El Ateneo de Bucarest es otro de los edificios que por su estilo neoclásico han servido para que a la ciudad se la conozca como el París en miniatura. Lo primero que debes saber de este lugar es que no está abierto al público, pero si se puede visitar. Por eso creo que es importante que si tienes intención de visitarlo te informes antes. Así no te pasará lo que me sucedió a mí que solo lo pude ver por fuera. La razón es que es la sede de la Orquesta Filarmónica de la ciudad no un museo. Así que si coincide que vas y están ensayando no puedes entrar.
Como te decía antes es de estilo neoclásico con planta redonda y con elementos romanos. Según me contaron lo mejor, junto con la zona del vestíbulo de mármol de Carrara y el auditorio con una cúpula pintada, son las vistas desde su terraza. Si tienes intención de incluirlo en tu ruta por el centro de Bucarest pregunta antes en la oficina de turismo o lleva 10 leis a mano, el simbólico precio (2 euros) que tendrás que pagar para no perderte esta maravilla de edificio.
Lo primero que pensé cuando lo vi es que es una replica bastante parecida al de París. No solo el arco sino también la rotonda en la que está, rodeado de grandes avenidas donde hay que tener mucho cuidado al cruzar. Igual que el de la capital francesa. Las diferencias se notan una vez que estás a sus pies. Este arco de triunfo tiene unas dimensiones más pequeñas 27 metros de alto frente a los 50 del de París. También hay bastante menos estatuas que ilustran las batallas ganadas. Además solo tiene una puerta de celebración en la que aparecen representados los reyes en cada columna del arco. Los dos escudos en el frente representan a la antigua y a la nueva Rumanía y están realizadas por dos de los escultores más famosos rumanos de este siglo. Otra de las diferencias es la fecha de su construcción. El de Bucarest se inauguró en 1936 aunque la primera construcción en madera fue un siglo antes para celebrar la independencia del país. Aquí también se encuadró en medio de grandes avenidas tipo a los Campos Elíseos.
Como ves, hay muchos detalles que me hicieron recordar al de la capital del Sena. El dato más importante para organizar tu visita es que tengas en cuenta que estará abierto al público a partir de enero de 2019.
Durante los tres días que pasé en Bucarest pude conocer la animada noche de la capital rumana. En el casco antiguo te vas a encontrar un montón de opciones a precios razonables. Restaurantes y bares entre los que se intercalan salas de showgirls.
A mí el que más me gustó fue el Nomad. Uno de los sitios más de moda de la ciudad. Esta dividido en varias zonas con mesas para picar mini hamburguesas, perritos, ensaladas, noodles… y que puedes combinar con un cóctel, una cerveza o un vino. La música está bastante bien cualquiera de los dos ambientes es de lo más recomendable.
Consejo: llévate un par de zapatos en la maleta. En sitios como este del que te hablado lo necesitarás. Los porteros son bastante estrictos con las sneakers.
Otra de las recomendaciones que te quiero hacer es el Gastronomika. Su terraza es de lo más agradable si tienes la suerte de tener un día soleado como me paso a mí.
Y si tienes ganas de fiesta, apunta estos dos nombres. El Sky Bar es la mejor opción para tomarte una copa en el centro. Podrás disfrutar de un Spritz mientras ves Buscaret desde las alturas. El Fratelli es el club premium de la ciudad. La discoteca adonde va toda la gente guapa de la ciudad. Un local lleno de sorpresas.
El hotel Intercontinental de Bucarest es un hotel de cinco estrellas que se puede permitir tu bolsillo. Si de algo tiene fama Rumanía, al menos hasta ahora, es que es un destino barato en comparación a otros lugares. Mi impresión es que en general es mucho más barato que España, aunque con pequeños matices. Por ejemplo, comer en Bucarest es parecido a hacerlo en cualquier ciudad de nuestro país.
Después de este breve paréntesis en el que ya te he aclarado porque te puedes permitir un hotel de 5 estrellas es Bucarest te cuento lo que me gustó de este hotel. Para mí los puntos fuertes son la ubicación, al lado de la Old Town y muchos de los lugares visitables de Bucarest. Otra de las cosas que me encantó son las vistas de noche de la plaza Unirii con la ciudad a tus píes. Tuve la suerte de estar en la planta 16. La más alta es la planta 25 donde está la piscina, el solarium, el spa y el gimnasio. Como ya te has imaginado yo no quería salir de allí por nada del mundo. El trato del personal y el desayuno tipo bufé muy completo y variado son de las cosas que mejor impresión me dejaron, a parte de las que ya te he mencionado.Lo que menos me gustó fue el estilo en su decoración. Aun así te lo recomiendo como tu opción de alojamiento en Bucarest.
Puedes reservar el Intercontinental de Bucarest pinchando en este enlace.
Cuando te comentaba que Bucarest es una ciudad de contrastes, lo es en todos los sentidos. Por un lado están las calles más monumentales y a la vuelta de la esquina te encuentras un parking con un suelo de tierra en medio de la nada. Al lado del café más histórico tienes el bar más cool y de moda. Lo mismo sucede con la gente. En general, encantadora y amable, con ganas de agradar, pero también te advierto que en otros momentos vas a tener que enfrentarte a la mentalidad del regateo. Con este post de los 7 imprescindibles de Bucarest te muestro mis primeras impresiones de la ciudad. En breve te cuento más de su capital y de mi pequeña escapada a Sinaia.
Te voy a contar al detalle mi ruta de dos días por la capital europea para que que sepas qué monumentos, museos y lugares turísticos son los imprescindibles.
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Baleares lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha sido la isla de Mallorca. Ya son dos otoños —el anterior tocaron planes en Ibiza— los que viajo a estas islas mediterráneas y las dos veces he vuelto enamorada del archipiélago. Y, sobre todo, con ganas de más. De más playa y de más montaña e interior. Ya sé que estás pensando que lo mejor de una isla es su costa, pero no. Aquí la belleza también está en el interior. Yo creía que esta localidad balear era solo playa y complejos hoteleros, pero no. Si eres de las mías y quieres saber otros planes en Calvià alternativos a un día de sol y hamaca en la arena te voy a contar las opciones que más me gustaron a mí.
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No van en orden de preferencia aunque es posible que mi subconsciente me esté traicionando ahora mismo. Y, por eso he puesto las experiencias foodies en primer lugar. La comida que probé en los locales del nuevo Magaluf o de Port Portals son simplemente divinos. Incluso en alguno de Port Portals se deja caer la familia real cuando visita la isla en verano no te digo más. Pero no pienses que eso es todo.
En Calvià además de sus 54 kilómetros de línea de costa y sus 36 playas y calas se pueden hacer otras muchas cosas. Tiene un montón de patrimonio cultural y muchas rutas para practicar deporte en la naturaleza. Solo rutas para ciclistas hay habilitados 150 kilómetros, 100 pensados para practicar senderismo y otros 32 kilómetros de paseos. Los planes en Calvià que te traigo hoy son para sentirte como una reina. Te lo cuento todo ya mismo.
Ya sabes si me lees en otros posts que una de mis cosas preferidas de los viajes es probar platos y locales nuevos y sorprendentes. No soy tanto de recetas tradicionales así que este viaje me vino como anillo al dedo. Tuve la oportunidad de cenar en un Street Food Market en el Nuevo Magaluf o comer en un Beach Club. A mí todos estos nombres me sonaban muy bien y la verdad que encajó perfectamente con mi perfil de viajera. Como ya sabrás los Street Food Market son ahora mismo tendencia gastronómica en cualquier ciudad que visites. Este verano estuve en sitios tan distintos como Nueva York o Berlín y en las dos ciudades comí en mercados de este tipo. En este de Mallorca además de mucha comida internacional también probé ensaimada salada con sobrasada.
Ahora viene un plato fuerte. ¿Has probado los poke blows hawaianos? En Port Adriano está UMI, un restaurante regentado por Matías, un cocinero todo amor por la materia prima y por la cocina. Y, los maridajes que realiza son espectaculares. Todavía no he probado un sushi en tempura como el que comí en su restaurante. No quiero desvelarte el secreto del postre pero pídelo porque es tu oportunidad para experimentar con una flor de nombre «eléctrica».
Creo que todavía no había estado en un Beach Club. Seguramente sí, pero no en uno como el PuroBeach Illetes. En este no hay arena ni falta que le hace. Tiene acceso directo al agua, tumbonas, camas balinesas, DJ, una terraza en la que se come en la gloria y buena comida. Todo eso compensa el servicio, demasiado snob sobre todo si no eres un habitual de este tipo de establecimientos. Aun así merece la pena el esfuerzo por vivir una experiencia foodie en Calvià como esta.
Te lo voy a contar al detalle en el siguiente apartado porque la mejor, la más genuina e inimitable salvo porque la Finca Galaztó es pública es la experiencia de preparar tu propio pícnic para comerlo en esta maravilla de lugar. Así que sigue leyendo porque me muero de ganas de enseñarte una de la mejores cosas que hacer en Calvià. Una mezcla de comida, naturaleza y cultura que para mí siempre son de las mejores.
Una de las actividades en Calvià que hice durante mi viaje a Mallorca fue visitar la Finca Galaztó. Hoy no te voy a contar ninguna de las rutas de senderismo que puedes realizar aquí. Este plan en Calvià es bastante más mundano, pero mucho más apetitoso. Desde el primer momento que supe que iba a visitar Mallorca lo que más ganas tenía de hacer era este pícnic en Finca Galaztó. Y, ahora te puedo asegurar que fue todavía mejor de lo que esperaba.
Te pongo en situación. Una finca pública de 14 hectáreas al norte del municipio de Calvià solo para ti. Rodeado por la Sierra de Tramontana y fincas de cultivo, almendros centenarios, sol, buena temperatura y alimentos de la tierra para tomar en una de las mesas que hay en el exterior de las casas de labranza de la finca. Siempre me encanta comer al aire libre, todo sabe mejor pero en esta caso la coca estaba deliciosa, el pan tumaca, los embutidos, la tortilla o empanadas. El quiché se deshacía en la boca. Solo de recordarlo empiezo a salivar. Si eres goloso recuerda incluir los cremadillos. Unos pastelitos de crema con azúcar quemado.
Después del atracón a comida te puedes dar una vuelta por el patio, la capilla, las escuelas o los talleres de artesanos. Este tipo de fincas en su momento eran un microcosmos. Un lugar en el que vivir y tenían todo tipo de servicios para sus habitantes. En la zona de jardines, de estilo inglés y francés, puedes dar un paseo refrescante o intentar ver la tortuga mora y la rana endémica de la isla en la zona de estanque.
Antes te he contado que Calvià es un municipio de la isla de Mallorca y también es un pueblo dentro de ese municipio. No es muy conocido porque está en el interior y Calvià se identifica siempre con sus playas. A mí me sonaba Magaluf, Palmanova o Santa Ponça. Las 34 playas y calas de Calvià son una de las mayores atracciones para los turistas que buscamos sol y playa. Pero si has venido a Mallorca fuera de temporada, cosa que te recomiendo que pruebes porque te va a encantar, tienes que ir al interior de Calvià. El año pasado escribí un artículo sobre las ventajas y los planes que puedes hacer en las islas si vas fuera de temporada. Lo puedes leer aquí y se llama Baleares, mejor en invierno y no me canso de repetir que vayas porque no te vas a arrepentir.
Este pueblito de dos mil quinientos habitantes conserva una iglesia construida sobre una antigua granja musulmana. A mí, me impresionó sobre todo su altura y el estilo bastante depurado. Solo se puede visitar en horarios de servicios religiosos o los lunes, el día del mercado semanal. Otra de las cosas que te recomiendo que no te pierdas es la entrada al patio de la casa rectoral del siglo XIII. Tienes que dar un pequeño paseo por el pueblo para ir descubriendo la arquitectura típica de la zona, la casa del médico de principios del siglo XX o Can Verger, donde se ubica la biblioteca, con un patio delantero lleno de frutales y plantas típicas mediterráneas.
Estoy segura que en la isla de Mallorca, y en el municipio de Calvià, hay un montón de sitios para ver una puesta de sol de esas en las que se combinan a la perfección nubes con cielos dorados. Si ahora te digo que le pongas un puntito histórico la cosa cambia. En la bahía de Santa Ponça hay un lugar en el que todos los años se celebran las fiestas del Rei En Jaume, uno de los planes en Calvià que más me apetece hacer en mi próximo viaje.
Esta fiesta atrae a miles de visitantes y representa el desembarco y las primeras batallas de la conquista cristiana. A modo de hito, cerca del club náutico de Santa Ponça está la Cruz del Desembarco y es un buen lugar para tener unas vistas privilegiadas de la bahía. A mí me gustó que la visita que hice coincidiera con el momento del atardecer. Te recomiendo que lo apuntes en tu agenda como uno de los planes en Calvià que tienes que hacer; al atardecer o a cualquier otra hora del día.
Lo de bañarse en una piscina en Mallorca es bastante sencillo y en Calvià también es posible hacerlo en una suspendida. El hotel Calvià Beach The Plaza tiene una y es espectacular. Lo primero que pensé en cuanto subí a la quinta planta fue ¡guau!, este es el sitio en el que quiero pasar el fin de semana entero contemplando las vistas a la Sierra de Tramontana. Y, cuando me canse de la montaña cambiar de tumbona para tener las de la bahía.
Tengo que confesar que los cócteles de su carta de bebidas, las camas balinesas, la música y las risas hicieron más inolvidable el recuerdo que me he traído de mi paso por la azotea del hotel. La piscina es otro plus añadido a este lujo de terraza, pero no fui tan valiente como para pasar de meter un poco los píes.
La próxima vez prometo hacer una inmersión total y así contarte qué tal es la experiencia. A ti, te pasa como a mí que te da un poco de cosa o eres de las que ha probado a nadar en una piscina suspendida. Es que tengo curiosidad por saber si da tanto vértigo como parece.
Creo que esta duda ya quedó resuelta en el apartado anterior. La piscina es el mejor argumento para querer quedarse en un sitio como el Calvià Beach The Plaza, ¿no crees?. Pues si todavía no te he convencido con las vistas de infarto, las tumbonas, el buen ambiente que hay en la terraza te voy a dar otras de las razones por las que me encantó este hotel.
Primero, ha sido una gran apuesta de urbanismo en Magaluf. Tanto es así que a esta zona en la que se ubica el hotel se la conoce como el Nuevo Magaluf. No está en primera línea de playa y casi es un ventaja porque es como más íntimo y acogedor. Aceptan niños, de hecho su oferta es un 70% público familiar y de parejas. Desayuno tipo bufé equilibrado y una cena a la carta por 16 € por persona. Si quieres cenar fuera tienes el Street Food Market y una zona comercial y de restauración en la plaza que rodea el hotel. Las habitaciones son amplias y con muchos detalles. Una pequeña zona de office y una terraza muy mona. Para hacer tu reserva al mejor precio pincha en este enlace.
Como te contaba al principio para mí Baleares es uno de mis paraísos en la tierra. Sobre todo en otoño, justo antes de que termine la temporada. Justo ese momento en el que los turistas más rezagados nos resistimos a irnos porque todavía se disfruta del buen tiempo y de todos esos rincones maravillosos que ofrece la isla. Estos 5 planes en Calvià son parte de las actividades que pude realizar gracias a los compañeros de BalearesTB por su aniversario de asociación TravelBloggers. Espero que te sirvan de ayuda para planificar tu estancia en Mallorca. Solo una cosa antes de terminar, déjame un comentario en este post diciéndome qué te ha parecido estos planes. Me hace mucha ilusión saberlo. O preguntarme cualquier duda que te haya surgido. Es la forma de ayudar a otras viajeras.
Bienvenidos a esta isla bañada por el sol en el corazón del Mediterráneo. Prepárate para un viaje lleno de emociones, paisajes espectaculares y experiencias inolvidables. Aquí te presentamos las razones para visitar Mallorca. Desde la imponente Catedral de Palma hasta los encantadores pueblos de la Sierra de Tramontana, cada rincón de la isla te cautivará …
Las islas baleares son uno de los mejores destinos para disfrutar del turismo de sol y playa. Además, tienen un aliciente que las hace únicas: sus calas. Hoy nos vamos a dar una vuelta por las mejores de Mallorca.
Muchos de los viajes que hacemos son express. Vemos una oferta de un vuelo y no dudamos en hacer clic para aprovecharla. Antes, la mayoría de los viajes eran de una semana, quince días. Hasta un mes entero pasaban nuestros padres en un mismo sitio. Eso es lo que ellos llamaban su lugar de veraneo. …
Foto destacada: Iosu López
| By monicaferreiro | 2 Comments
La capital de Alemania es una de las ciudades más cosmopolitas y culturales en las que he estado. Si hablamos de monumentos no es la bomba, te voy a ser sincera, pero los museos de Berlín ya justifican la visita. También sus mercados llenos de encanto. La vida que se respira en sus bares y restaurantes es de lo más cool. Y los múltiples eventos que allí tienen lugar todo el año la hacen ser una ciudad muy cultural. Para disfrutar de tu viaje al 100% te recomiendo utilizar la Berlin WelcomeCard porque tienes un montón de descuentos no solo en monumentos sino también en tiendas, restaurantes y locales de moda además de transporte gratis en la ciudad.
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Te voy a hablar de los dos tipos que hay de tarjeta Berlin WelcomeCard —la sencilla y la All inclusive— para que elijas la que mejor se adapta a tu tipo de viaje. También te voy a explicar por qué compensa comprar esta tarjeta, el ahorro que vas a conseguir en función de los monumentos que visites y los días que estés en Berlín. Y, por supuesto, las razones por las que yo me hice con una de estas tarjetas en mi viaje a la capital alemana.
La Berlin WelcomeCard es la tarjeta turística de Berlín. Está pensada para utilizarla a la hora de visitar las atracciones de la ciudad germana, pero también para que puedas moverte por ella al incluir el transporte en autobús, tren, tranvía y metro. A mí me permitió hacer una excursión a Potsdam en tren. Es el billete turístico más vendido de Berlín y a mí me vino muy bien para entrar a muchos de los sitios que tenía en la lista de qué ver en Berlín.
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Antes de preparar un viaje siempre evalúo cuál es la mejor forma y la más económica a la hora de visitar una gran ciudad, también cómo puedo visitar los monumentos que tengo en mi agenda de una forma ágil y ahorrándome algo de dinero. Después de echar números me decidí por la Berlin Welcomecard. La compré por internet y la canjeé al llegar al aeropuerto de Tegel. El proceso fue bastante sencillo.
Hay 6 puntos de información turística de Berlín en los cuales puedes canjear tu tarjeta:
Como te he explicado hay dos modalidades, la más sencilla, la Berlin Welcomecard, y más completa, la Berlin Welcomecard All Inclusive. A continuación te detallo sus diferencias para que veas cuál encaja más con tu viaje. Lo que sí debes tener en cuenta es que la segunda te incluye todos los museos importantes de la ciudad, pero también que las excursiones con guía serán en inglés.
Ya sé que puede parecer un poco lío, pero es muy sencillo. Ya tienes claro que hay dos tipos de tarjeta, la Berlin Welcomecard sencilla y la All Inclusive. Ahora voy a decirte lo que cuesta cada una. Tienes que tener en cuenta que en función de los días que elijas y de la modalidad de transporte los precios van a cambiar.
Lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay dos tipos de transporte. La zona AB te sirve para moverte por el centro de Berlín en autobús, tranvía y metro y te incluye el traslado desde Tegel. El transporte urbano en la ciudad alemana es muy bueno: con muchas variantes, paradas cerca de todos los monumentos y atracciones importantes y una frecuencia bastante alta. No es tan limpio como el metro de Madrid, pero tampoco está tan sucio como el de Nueva York. La zona ABC te sirve para viajar por el centro y te incluye Postdam y los dos aeropuertos, Tegel y Schönefeld. Las preguntas que tienes que hacerte es si vas a visitar o no Postdam y desde qué aeropuerto aterrizas y despegas. En función de eso elige una u otra.
Si vas a estar tres días en Berlín, una opción muy interesante es reservar la de 72 horas que incluye el acceso a los 5 recintos de la isla de los museos (museo de Pergamo, museo Bode, la antigua Galería Nacional, Neus museum, Altes Museum).
| 48h | 19,90 € | 22,90 € |
| 72h | 28,90 € | 30,90 € |
| Isla de los museos 72h | 45,00 € | 47,00 € |
| 4 días | 33,50 € | 35,90 € |
| 5 días | 36,90 € | 41,50 € |
| 6 días | 42,50 € | 46,50 € |
Aquí también tienes que decidir que tipo de transporte vas a utilizar o incluso comprarla sin él. Abajo te especifico los dos tipos de precio de la tarjeta dependiendo si coges el billete de transporte urbano o no.
| Adulto | Niño 3 – 14 años | |
| 48 horas | 79€ – 95€ | 49 € |
| 72 horas | 89 € – 109 € | 54 € |
| 4 días | 99 € – 129 € | 59 |
Como te he comentado puedes hacerlo online y luego canjearla una vez que llegues a cualquiera de los dos aeropuertos. Para mí fue muy sencillo. Siempre prefiero llevar esos trámites resueltos antes del viaje y en Tegel solo tuve que esperar unos minutos. Y no tengas miedo por el idioma, las chicas de la oficina de turismo hablan un perfecto español.
Si quieres comprar la Berlin Welcomecard sencilla puedes hacerlo en este enlace.
Yo te recomiendo la opción de la tarjeta sencilla de 72 horas más la isla de los museos. Puedes comprarla pinchando aquí.
Si prefieres elegir la All Inclusive puedes reservarla en este otro enlace.
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Su funcionamiento es muy sencillo. Ya te he comentado los seis sitios en los que puedes canjearla. Una vez tengas tu tarjeta y tu guía lo siguiente que tienes que hacer es validarla. Hay máquinas en los aeropuertos y tienes también en las paradas de tren —llevan el símbolos de la S— y en las de metro —las identificarás por la U—.
Acuérdate de llevar tu tarjeta siempre encima por si te la piden en alguno de los medios de transporte —a mí solo me la solicitaron en el tren a Postdam—. La necesitarás para entrar en museos y atracciones y para que te apliquen los descuentos.
La validez de amabas varía en función de la duración, en el caso de las de 48 y 72 horas tienen un periodo de validez flexible son válidas durante 48 o 72 horas a partir del primer uso. La versión de 4, 5, y 6 días son válida a partir del primer día natural de uso hasta la medianoche del cuarto día natural.
Importante: los billetes de transporte público integrado deben validarse una única vez antes del viaje en las máquinas de validación de billetes.
Ya te he explicado las dos modalidades que hay de esta tarjeta turística. Yo me decidí por la sencilla de 72 horas que incluye la isla de los museos. Esos cinco museos tienen que estar sí o sí en tu hoja de ruta. Aquí te cuento mis siete razones para usarla:
Espero que está información te haya resuelto dudas y puedas utilizar mi experiencia para ahorrarte un dinerito y disfrutar a tope de Berlín. Si al final compras una de estas tarjetas cuéntamelo en los comentarios para saber cómo fue tu experiencia.
Con esta guía vas a aprovechar al máximo tu visita al Pergamonmseum. También te cuento cuáles son los precios y los horarios del Museo de Pérgamo y cómo comprar las entradas sin colas.
Desde la Torre de la Tv de Berlín tienes toda la ciudad a tus pies y con vistas a 360 grados. ¡Te lo vas a perder!
¿Sabes cuántos museos hay en la capital alemana? Más de 200. De todas las temáticas posibles. Hay espacios expositivos, tanto públicos como privados, dedicados a la ciencia, a la literatura, a la historia alemana, a la tecnología… además de los más clásicos y conocidos de temática arqueológica o artística. Hoy te voy a contar cuáles …
| By monicaferreiro | 4 Comments
Cuando preparé mi viaje por el Piamonte no tenía intención de dedicarle más de un día a la ciudad de Turín, al final fue alguno más. Estaba impaciente por conocer Barolo y sus famosos vinos, Alba y su constelación de buenos restaurantes, Ivrea,… y, por supuesto, el lago y la zona de Orta San Giulio. No es tan famoso como el Maggiore —situado a solo media hora en coche— o el de Como, pero con un encanto que me conquistó desde el primer momento.
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Como te comentaba, llegué a Torino como ciudad de entrada para hacer una ruta en coche por esta zona de Italia. Me gustó su vitalidad y su amor por la buena mesa, ¡cómo disfruté comiendo por Turín! Además, hice unas excursiones cerca de Turín de lo más bonitas y sorprendentes que te puedas imaginar.
Otra fue para conocer los vinos de Barolo que son una auténtica delicia. Pero para el final me dejé lo mejor, la visita al lago y el pueblo de Orta San Giulio. Mucho más que un lago y ahora te explico porqué. Este lago está rodeado de montañas y santuarios en la cima con unas vistas de infarto, zonas de playas para la práctica de actividades náuticas, y varios pueblos en su zona de ribera. El más famoso es el de Orta San Giulio.
Como te acabo de comentar Orta San Giulio es un pueblo y una isla en el lago Orta. Los dos lugares comparten nombre por lo que a mí me resultó un poco confuso hasta que les puse ubicación a cada uno de ellos. A lo largo de todo el lago hay varias localidades para visitar y recorrer. Yo, me centré en el pueblo de Orta San Giulio y la zona de Madonna del Sasso. Esta última es una población con un santuario en las montañas que rodean Orta. Es también un lugar imprescindible para contemplar las mejores vistas con el lago a tus pies. Si solo tienes intención de ver Orta San Giulio te voy a recomendar luego otro lugar desde el que vas a alucinar con la panorámica que hay del lago y de la isla San Giulio.
El lago es lo primero que vas a ver en esta zona de Orta San Giulio. Es uno de los lagos de menor tamaño de los situados en el norte de Italia. Está solo a media hora del Lago Mayor y pertenece íntegramente a la región del Piamonte, mientras que el Magiore hace frontera con la región de Lombardía.
Las dos cosas imprescindibles en el lago de Orta es recorrer su perímetro en la zona baja o subir a la zona de las montañas que lo rodean. Son 40 kilómetros de ruta circular por carreteras de montaña con curvas, en las que te aseguro que falla la cobertura de Google maps en muchas de las ocasiones.
Para mí lo más interesante es acercarse a la zona de Madonna del Sasso. Un santuario en el que tienes unas vistas bastante completas de todo el lago Orta.
El pueblo de Orta San Giulio es uno de las pocas localidades que están en la orilla del lago. Para mí, es la que merece la pena para hacer una visita turística. Después de buscar información sobre esta zona en la región del Piamonte supe al instante que era este el pueblo que quería visitar y no Omegna o Pella.
Orta San Giulio se localiza en una pequeña península dentro del lago. En frente de su puerto tienes unas vistas maravillosas de las villas, iglesias y la basílica de la isla de San Giulio. Además siempre apetece pasear por sus calles llenas de terrazas y ambiente o recorrer la zona de las villas de estilo Art Decó. Otra de las razones es subir al balcón del Sacro Monte del que te voy a hablar un poco más adelante.
La isla de San Giulio es la isla del lago Orta frente al pueblo. Es la única isla de este lago y se puede visitar. Está dedicada a San Giulio que fue quien cristianizó este lugar. Hay un barco que te lleva hasta allí en el que primero das una vuelta completa a la isla para que puedas admirar las fachadas de las villas y los jardines.
Después en la isla puedes recorrer sus calles y acercarte hasta la basílica románica con frescos de varios períodos artísticos. Yo no tuve tiempo de hacer esta excursión y me quedé con ganas de haberla hecho porque tenía muy buena pinta. Aunque las vistas desde el Sacro Monte, la opción que elegí en vez de la isla, también me gustaron un montón.
Ya sabes, si me lees habitualmente, que me encantan las vistas panorámicas de cualquier lugar, bien en la naturaleza o en la ciudad, así que fue oír la palabra balcón y no lo dudé ni por un instante. Lo que no tenía muy claro es el significado de Sacro Monte. Te cuento, es un lugar santo de origen italiano. Surge al final de la Edad Media como lugar de peregrinación más segura que acudir a Tierra Santa en Jerusalén. Son muy característicos de toda la zona del Piamonte porque en su composición juega un papel fundamental la ubicación, siempre en un lugares rodeados de colinas y bosques con un lago a los pies.
Aunque el más famoso de todos los Sacri Monte reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es el de Varallo no quise perderme la oportunidad de recorrer el de Orta San Giulio.
Todos siguen la misma estructura y se dividen en dos zonas bien diferenciadas. La primera al tratarse de un monte es en pendiente. Te aseguro que después de comer y con el calor de junio cuesta un poco, pero como el camino está rodeado de plantas y verde se agradece el frescor. A lo largo de esta subida se van sucediendo jardines con capillas situadas en puntos estratégicos del recorrido donde poder ir haciendo pequeños descansos mientras entras a ver los frescos o te paras delante de las esculturas.
La segunda parte es la zona alta, situada en la cima. Desde aquí las vistas del lago, la isla y el pueblo de San Giulio merecen el esfuerzo de la subida. Este Monte Sacro de Orta San Giulio está dedicado a la vida de San Francisco de Asís y en total se pueden visitar 21 capillas con frescos que representan la vida del santo.
A lo largo del lago, tanto en la zona más cercana al pueblo como en el lado contrario, hay diferentes zonas habilitadas para el baño y los deportes náuticos. Pequeñas playas donde poder refrescarte y disfrutar de un día perfecto de relax. En esta zona de lagos, al estar próxima a una importante cadena montañosa, el clima es muy cambiante. En verano aunque hace bastante calor, también se producen tormentas bastante intensas.
En estas playas hay casi todos los servicios. Y en todas te vas a encontrar un bar y un restaurante cerca para poder comer, beber o picar algo. También hay zonas verdes con merenderos para poder hacer tu propio pícnic. Tampoco es difícil dar con alguna. Al lado del pueblo de Orta San Giulio hay una. También hay otra un poquito más alejada y que es bastante popular. La de Spiaggia Miami, que no pude probar por culpa de las tormentas de verano. Buscaba esta playa en vez de las otras porque no tiene una pendiente abrupta y puedes nadar en aguas poco profundas en su orilla.
Soy muy fan del «aperitivo» italiano y de toda la cocina italiana. Me encanta la pasta fresca, la pizza, las frutas y verduras, el pescado y marisco, el queso se lo dejo para mi Miguel y mi hija Julieta. En todo el país siempre he comido estupendamente, pero el norte es todavía más espectacular. El Piamonte es uno de los lugares en los que los productos de proximidad y locales son la base de las materias primas que se emplean en las cartas de cualquier restaurante.
En este viaje me aficioné a tomar un Aperol con un buen surtido de tapas antes de la cena. Desde entonces no se me ocurre otra forma mejor de pasar la tarde. Las comidas las hice en los lugares que estaba de ruta como el día que visitamos Orta San Giulio. La oferta es variada y hay muchas opciones, cerca del puerto y dentro de las callejuelas del pueblo. Me costó decidirme entre tanta terraza con encanto repartidas por las plazas y calles. A final, aunque los precios aquí no son tan baratos como en otros lugares del Piamonte me decidí por un restaurante en la plaza. Mereció la pena darse el capricho de una buena pizza con vistas al lago.
Como ya te he contado hice noche en Madonna del Sasso. Me imagino que dormir junto al lago tiene que ser también una maravilla, pero este pueblecito de montaña tiene su encanto, con sus casonas de madera y las calles empedradas. Además en unos minutos te encuentras en plena naturaleza, disfrutando de unas vistas maravillosas y el alojamiento es más barato que en el lago.
Por toda esta zona hay muchas opciones para dormir cerca del lago Orta San Giulio. Yo elegí el Dal Picasass House. Es un establecimiento —el edificio original era del siglo IX— reformado en 2013. Tiene una puntuación en Booking.com de 9,5. Y a mí me pareció muy acertado que estuviese tan bien valorado.
La propietaria, Vilma, fue muy atenta y cordial con nosotros durante toda la estancia. Las habitaciones son amplias y la casa tiene un encanto especial. Te dará la sensación de que has viajado en el tiempo. La cocina está perfectamente equipada. Ideal para gente como nosotros que después de un duro día de ruta nos gusta cenar tranquilamente en nuestro apartamento. La única pega es el WIFI. Es una zona montañosa y no llega hasta allí. Tampoco cogerás 4G. Podrás hacer cura de desintoxicación del móvil. Hay terraza y parking gratuito. Puedes reservar este alojamiento pinchando en este enlace.
Este ha sido mi primer contacto con la zona de los lagos italianos y me ha encantado. También ha sido todo un acierto elegir Orta San Giulio en lugar de Lago Como o el Maggiore que son mucho más turísticos , y también más caros. Así que si buscas naturaleza en un lugar con encanto te recomiendo que lo elijas para una próxima escapada.
Si quieres ver cómo incluimos este rincón secreto en nuestro itinerario, mira cómo encajar este lago en un una ruta en coche por el Piamonte y norte de Italia completo.
Solo una cosa antes de terminar, déjame un comentario en este post diciéndome qué te ha parecido este lago de Italia. Me hace mucha ilusión saberlo. O contarme cualquier duda que te haya surgido. Es la forma de ayudar a otras viajeras.
Como ya te he contado en otros posts, uno de nuestros destinos de las últimas vacaciones de verano fue Torino y la zona del Piamonte. Recorrer esta zona vinícola del norte italiano nos trajo muchas sorpresas. Cuando estábamos allí decidimos aumentar nuestro roadtrip con unas excursiones cerca de Turín que no estaban en la ruta inicial: Sacra …
Hacer una ruta foodie por Turín fue lo primero que decidimos al organizar este viaje familiar de verano. Y es que en la capital del Piamonte la gastronomía es una cosa muy seria (y deliciosa). Poco a poco voy completando mi mapa personal de Italia; tras haber disfrutado de clásicos como Roma, Florencia y Siena, …
Un nuevo viaje a Italia y, esta vez, ponemos rumbo al norte del país. Estamos deseando aterrizar para comenzar nuestro road trip gastronómico por la región del Piamonte. Como en otras ocasiones, viajamos en avión, pero esta vez con una particularidad: nos espera una inmersión total viviendo como locales en el barrio de Lingotto gracias …
| By monicaferreiro | 4 Comments
En este artículo te voy a contar mis 10 imprescindibles en Montreal. Ya sé que en un recorrido por la costa este de Canadá hay muchas excursiones para visitar lugares con una naturaleza exuberante. Sin duda, las cataratas del Niágara le quitan el protagonismo a cualquier otra cascada o paisaje. Y eso que el río San Lorenzo, que recorre la parte sur del estado de Quebec, deja a su paso unos paisajes espectaculares tanto en Montreal como en la ciudad de Quebec. Pero hoy me quiero centrar en una de las dos ciudades más importantes de este estado porque también hay que incluirlas en una visita a esta parte del país. Si estas pensando en la más vibrante, alternativa y con una actividad cultural impresionante, es la que está pasando por tu mente ahora mismo. Voy a hablarte de los imprescindibles de Montreal y en otro te hablaré de la ciudad de Quebec.
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Llegué a Montreal con la emoción de recorrer una ciudad antigua, de 375 años, y a la vez moderna. No para mí, que camino todos los días al lado de piedras milenarias, pero sí para los canadienses. Un tipo de ciudad que no estoy acostumbrada a visitar, muy de lejos de tipo de ciudades europeas. Además, a priori me tenía muy buena pinta. Parte de culpa debido a canciones como Afterlife de Arcade Fire que además de ponerme las pilas, me hacen pensar en Montreal como una ciudad positiva y festiva.
La sensación que me dejó esta ciudad después de pasar unos días allí este verano es que hay dos tipos de ciudad en una sola. Una para los turistas que buscan los imprescindibles de Montreal, como hice yo también y que no me ofreció lo que esperaba. Y otra ciudad llena de jardines, de parques, de árboles, de barrios con viviendas unifamiliares y calles llenas de tiendas molonas, restaurantes y terrazas. Lugares cálidos y acogedores donde disfrutar de la buena vida y de la hospitalidad de sus habitantes. Coge papel y boli, ahí van mis 10 imprescindibles de Montreal.
Cuando diseñé mi viaje por Canadá, elegir esta ciudad como mi base de operaciones me pareció una gran opción. Y por eso busqué aquí mi alojamiento en GuestToGuest. Es una ciudad que se puede ver en uno o dos días si solo te vas a concentrar en los lugares turísticos. Yo empecé mi ruta por Montreal precisamente en la plaza de Armas porque concentra muchos de los imprescindibles de Montreal. Aquí tienes el primer rascacielos de la ciudad con una estética muy diferente a los del Downtown. Al lado, hay otro diseñado a imagen del Empire State en estilo Art Deco muy empleado en esta zona americana en esa época. También está el banco más antiguo de la ciudad, además de la basílica de Notre Dame, en referencia a la de París.
Como curiosidad decirte que el nombre de la plaza hace referencia a las batallas que tuvieron lugar aquí entre las tribus aborígenes y los colonos religiosos por el poder de la tierra. En el centro se encuentra el Monumento Maisonneuve, dedicado al fundador de la ciudad.
Dirección: Place d’Armes, Montreal.
Como te comentaba en el apartado anterior la basílica de Montreal está en la plaza de Armas, pero por si sola merece un apartado a parte. La verdad es que después de conocer la catedral de Notre Dame en París no me impresionó demasiado este edificio, que imita al original, pero al que le falta chispa o la cantidad de años a sus espaldas que tiene su homónimo francés para impactar como aquel.
En cualquier caso era una de las cosas marcadas como uno de los imprescindibles de Montreal. Sobre todo, me habían recomendado visitar su interior por la decoración de las paredes en dorados, morados, azules y verdes que la hacen única y peculiar. No pudo ser porque los sábados por la mañana (por lo menos en verano) no está abierta al público debido a las bodas.
Lo más característico de este templo, terminado de construir en el siglo XIX, además de su interior, son sus dos torres situadas en lugares opuestos. Otra de las cosas en las que deberías fijarte cuando lo visites son las huellas de la antigua iglesia visibles en el suelo de la Plaza de Armas.
Dirección: 110 Notre-Dame St W, Montreal, QC H2Y 1T2,
Visita guiada de 20 minutos
Horarios: de lunes a sábado, a partir de las 8 de la mañana; domingos, de 12:30 a 16 horas.
Precios: adultos, 6 dólares canadienses; de 7 a 17 años, 4 dólares canadienses.
El gran tour
Un recorrido de 60 minutos en el que se visitan privadas de la Basílica, como el segundo balcón y una parte de la cripta.
Con reserva previa. Solo 25 personas por visita.
Horarios: del 3 de julio al 28 de octubre, de lunes a viernes —en inglés— a las 13:30. El viernes también hay visita en francés.
Precios: adultos, 12 dólares canadienses; de 7 a 17 años, 8 dólares canadienses.
Notre Dame tiene sus raíces en lo que hoy se conoce como el Ville-Marie. Este distrito es el corazón de la ciudad y en el que se concentran muchos de los imprescindibles de Montreal. Tiene unos 75 mil habitantes y es como un pueblo grande o una ciudad pequeña. Es una zona llena de vida, sobre todo en la calle de Sainte-Catherine con muchos comercios, tiendas y cafés. O Saint-Paul donde se adivina su pasado europeo.
Lugares que no te puedes perder en el Viejo Montreal además de la catedral de la que ya te he hablado:
La zona del puerto de Montreal —el Vieux Port— es una de las más animadas de la ciudad. Es uno de los más turísticos y más concurridos. Casi dos kilómetros que discurren entre el casco histórico y el río San Lorenzo. Fue construido en el siglo XVIII y vivió su época dorada durante la revolución industrial. Posteriormente la actividad comercial salió de aquí y se convirtió en un importante lugar de ocio para los habitantes de Montreal y sus visitantes.
Es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Puede ser una buena opción para comer. Hay varias foodtrucks con diferentes propuestas. Yo no tuve mucha suerte. Lo que probé me pareció caro y no estaba demasiado rico. A lo mejor tú tienes mejor suerte.
Si vas con niños, aquí vas a echar un buen rato. Hay numerosas atracciones, la mayoría de pago, para que se desfoguen y pasen un buen rato. Si te gustan las emociones fuertes, tienes una noria gigante —de la que te hablo en el siguiente «imprescindible»— y una tirolina. El Bassin Bonsecours, en invierno, se transforma en una pista de patinaje, y en verano, en un lago artificial para que te des una vuelta con un bote a pedales.
En el muelle Victoria está situada una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad, la Torre del reloj. Sus 45 metros de altitud representan un homenaje a los marineros canadienses que murieron en la Primera Guerra Mundial.
La gran rueda de Montreal es la noria más alta de todo Canadá. También fue la primera que vi en este país y me sorprendió mucho la afición que tienen los canadienses a este tipo de atracciones. Al visitar Niágara me volví a encontrar con una y no pude resistirme a ver las cataratas desde lo alto. Aunque la ciudad de Montreal desde lo alto de la noria se quedó pendiente para otro viaje a la ciudad, te recomiendo que lo apuntes como una de las cosas más chulas que puedes hacer en Montreal.
Para llegar a la noria tienes que ir hacia el Vieux-Port. En seguida se visualiza al fondo porque los 60 metros de alto no pasan desapercibidos para nadie y menos con esa ubicación inmejorable. Esta parte de Montreal tiene también otras atracciones como te he contado antes: una tirolina o una zona de hinchables para niños. La grande roue de Montreal tiene 42 cabinas y permite una vista 360 grados de la ciudad. Sin duda una gran experiencia si no te da miedo las alturas (como a mí) para tener unas buenas vistas de la ciudad.
Cuando visité el centro de la ciudad en busca de los imprescindibles de Montreal, una de las cosas que más me sorprendió fue la gran cantidad de galerías de arte que descubrí. Todas originales y diferentes con unos escaparates que no dejaban de sorprenderme. Un auténtico festival de los sentidos si te gusta el arte como a mí.
Hay de todo, artistas locales, nacionales e internacionales, consagrados y emergentes, galerías privadas y públicas. El denominador común es el buen gusto que puedes respirar en cada una de ellas.
Miguel, el otro 50 % de El Viaje de Sofi, es un gran enamorado del arte contemporáneo y en Montreal lo disfrutó de lo lindo. Estás son las 5 galerías de arte que más le impactaron:
1 Galería de Arte Contemporáneo de SBC
2 Arsenal Gallery
3 Darling Foundry Visual Arts Center
4 Galerie d’art de Yves Laroche
5 Parisian Laundry
No tenía marcado en mi agenda ningún museo y poder visitar estas galería de arte fue todo un descubrimiento. Muchas veces lo mejor del viaje lo descubres por casualidad; dejándote llevar.
Montreal tiene un montón de parques para practicar deportes las tardes del fin de semana. Ir a refrescarte en sus atracciones con agua, si es verano, o simplemente hacer un buen pícnic. Además hay dos sitios que te acercan a la naturaleza.
Uno de ellos es el canal de Lachine, un recorrido a lo largo de la zona sur de la ciudad que transcurre a lo largo de este canal y la zona de las antiguas fábricas de la ciudad. El otro lugar es el Mont Royal. Este es el espacio verde que elegí para tener las mejores vistas de la ciudad al atardecer.
Para llegar a esta montaña de Montreal elegí el bus para evitarme el paseo cuesta arriba de más de 2 kilómetros desde el centro de la ciudad. Lo puedes coger al lado de la parada de metro de Mont-Royal. Si vas caminando te vas a encontrar algún mirador, a lo largo del paseo, desde el que tener una buena perspectiva de la ciudad.
Para encontrar las vistas más impresionantes del río y de la zona de rascacielos de Montreal tienes que ir hasta el mirador Kondiaronk Belvedere. Tienes todo el centro de Montreal a tus pies, con el río San Lorenzo y las colinas de Monteregian. Además de ser un lugar muy agradable para pasear, sobre todo si hace calor.
La impresión que me dejó Montreal es que si algo ha sabido combinar a la perfección es que por un lado conserva ese aire entre rural y de pequeña ciudad y por otro te muestra siempre su cara de gran metrópolis. Es lo que vas a pensar cuando vayas al Montreal subterráneo. Más de 30 kilómetros de túneles que cubren 12 km2 con complejos residenciales, comercios, oficinas, bancos, hoteles y todo los servicios que te puedas imaginar en esta ciudad bajo la zona centro de Montreal.
Este es un lugar para aprovechar durante los meses más fríos de invierno. De hecho, lo usan más de 500 mil personas cada día en las estaciones más frías del año. Para acceder a este ecosistema hay hasta 120 puntos de entrada repartidos por la ciudad. Mi recomendación, si vas en verano a Canadá, es que aproveches el exterior de la ciudad y si te sobra tiempo te des una vuelta por aquí.
El parque Jean Drapeau —más de 268 hectáreas de terreno— es uno de los parques más populares de Montreal por albergar varios de los eventos y festivales más importantes de la ciudad. Situado en medio del río San Lorenzo, está distribuido en las islas Santa Elena y Notre Dame,
La isla Notre Dame es una isla completamente artificial construida con el materiales de las excavaciones realizadas para la construcción del metro de Montreal.
El Parque Jean Drapeau vivió una importancia transformación en la década de los años sesenta al albergar la famosa Expo 67, una exposición universal en la que participaron más de 60 países. Este evento recibió más de 55 millones de visitantes en 6 meses de duración.
En el parque hay dos museos:
Cuando estaba planificando mi ruta por Montreal sabía que iba a incluir el barrio alternativo de la ciudad. Calles tranquilas, restaurantes vegetarianos con el mejor falafel de la ciudad, vintage, terrazas molonas y graffiti. Mucho graffiti. No tanto como en el popular barrio de Williamsborg de Nueva York, pero tan impactante como el estadounidense. Y, sobre todo, con la esperanza de encontrarte paseando al perro a algún miembro de Arcade Fire o simplemente quedarte mirando a cualquier pareja de veinteañeras y sus conjuntos salidos del mejor estilismo de cualquier revista de moda que te venga a la cabeza.
Estoy hablando del Plateau Mont Royal, ese barrio al lado del Downtown de Montreal. Dos calles, la avenida del Mont Royal y el Bulevard Sant Laurent, en pleno Mile End es de lo mejor de este barrio. Aquí se concentran unos cuantos edificios de estilo de arquitectura europea mezclada con graffitis. Un ambiente muy bohemio y casual por donde merece la pena pasear un buen rato en la ciudad.
Las excursiones son una buena idea para empezar o terminar tu visita a una ciudad. Esta que te voy a proponer es una de las más reservadas en GetYourguide:
Tour guiado en autobús de 3,5 h. Incluye la visita al Monte Royal, el centro comercial Place Ville Marie, Chinatown y Vieux-Montreal.
¿Qué incluye? Transporte en autocar.
Precio: 38,24 €
Idioma: inglés
Puedes reservar esta excursión pinchando en este enlace
A mí no me impactó tanto como esperaba. Es una ciudad con muchas calles y edificios que imitan a París o el estilo francés en las construcciones, pocos monumentos y un skyline poco fotogénico. Pero, a pesar de eso, me parece una obligación incluirla en una ruta por la Costa Este de Canadá y vivirla fuera de la zona más turística. Sus habitantes son todo amor y amabilidad y eso es parte importante de un viaje.
Ya me contarás qué te ha parecido a ti esta ciudad cuando la visites o si ya has estado. Por último, solo una cosa antes de terminar. Déjame un comentario contándome qué te ha parecido la información, si echas algo en falta o cualquier duda que te haya surgido. Estoy encantada de ayudarte y así ayudar a otras viajeras. Se me olvidaba: ¡gracias por leerme!
Cada verano lo dedico a viajar durante los meses de julio y agosto. El primer destino que elegí en esta ocasión fue Nueva York. Una semana en Brooklyn me parecía muy poco tiempo para amortizar el precio del billete de avión desde Europa por lo que decidí extender mi estadía a un mes y buscar …
Cuando planifiqué mi viaje a Canadá y a Estados Unidos me entró un gran duda. ¿Tengo que visitar Niágara desde Canadá o desde USA? ¿Ir a las famosas cataratas desde Toronto o hacerlo desde Nueva York? Al final fui a Niágara Falls por el lado canadiense y creo que acerté. Te voy a explicar por …
Hoy te traigo una lista de las diez cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de conducir por Canadá. Información muy práctica que espero que te sirva.
| By monicaferreiro | 2 Comments
Esto es Zaanse Schans, el pueblo con los molinos más famosos de Holanda. Esta a un paso de Ámsterdam. Esta es una mini guía para conocerlos y visitarlos.
| By monicaferreiro | 4 Comments
Cuando planifiqué mi viaje a Canadá y a Estados Unidos me entró un gran duda. ¿Tengo que visitar Niágara desde Canadá o desde USA? ¿Ir a las famosas cataratas desde Toronto o hacerlo desde Nueva York? Al final fui a Niágara Falls por el lado canadiense y creo que acerté. Te voy a explicar por qué es mejor hacerlo desde Canadá.
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Desde el lado de Canadá las cataratas son como un gran parque temático pero sin el como. Atracciones y espacios para el ocio y el entretenimiento tanto de adultos como de niños, tras un paso constante por caja. Todo lo contrario a lo que me esperaba encontrar en un lugar salvaje como este. Me produjo una mezcla entre sorpresa y desconcierto. Pasado el momento de shock inicial por toda la que tienen allí montada los canadienses y, a pesar de mi estupefacción, me alegré de visitar Niágara y sus cataratas desde Canadá.
Eso no quiere decir que me guste ese «Mini Las Vegas», como llaman a este lugar, pero reconozco que las vistas de las cataratas son las mejores con mucha diferencia. Poder disfrutar del atardecer desde el parque Rapidview, ver la fuerza de las cataratas desde el Queen Victoria Place o contemplar la niebla y el arco iris que provoca la Horseshoe Falls, con esa intensidad, (catarata principal) es algo que solo se puede hacer desde el lado de Canadá. También escribí un artículo para viajar a Niágara desde Nueva York, por si quieres valorar la otra opción.
Las Cataratas del Niágara no son una sino tres. Dos en el lado americano del parque y una en el canadiense. De ahí mi duda y la de muchos viajeros a la hora de decidir a que lado viajar de las Cataratas del Niágara. Las dos que están en USA son la American Falls y Bridal Veil Falls (Velo de la novia). La Horseshoe Falls (Herradura) está en el lado de Canadá. Esta es la que todos identificamos como las Niagara Falls y un 90% del agua pasa por este salto con forma de herradura, mientras que el otro 10% fluye sobre las cataratas estadounidenses. Así que resuelta la duda de cuáles pertenecen a un país u otro te sigo contando un poco de historia de este lugar.
Este salto de agua está a unos 236 metros sobre el nivel del mar y su caída es de unos 64 metros. Aunque es una buena cifra no es la más alta de Canadá. Cerca de Québec tuve la oportunidad de ver otro salto más elevado. Te lo cuento en próximos posts. Lo que sí son es la que mayor cantidad de agua precipitan por segundo. La razón es que estos tres saltos de agua recogen el agua de cuatros de cinco de los grandes lagos americanos: Erie, Hurón, Michigan y Superior. Desde las cataratas pasa al río Niágara y de allí al lago Ontario.
Estas cataratas son un lugar turístico desde el siglo XVIII, momento en el que fueron descubiertas por los colonos europeos. Son importantes no solo por su belleza sino también porque son una importante fuente hidrográfica, por ser fuente de energía y por el proyecto de conservación medioambiental entorno a las cataratas.
Yo a Niágara llegué desde Montreal. Un viajecito interesante. Casi 7 horas que en general se hicieron bastante bien a excepción del tramo entre Toronto y Niagara Falls, en el cual tuve un buen rato de «atascados».
Alquilar un coche en Canadá es una buena idea. Aunque hay muchas opciones de transporte público, y a pesar de los atascos que se producen alrededor de las grandes ciudades y de las obras —tan habituales por el clima extremo del invierno que obliga a múltiples reparaciones—, yo te recomiendo que alquiles un coche. Su coste es bastante económico —cinco días fueron menos de 200 €—, la gasolina no es cara y te dará mucha libertad.
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De Toronto a Niágara hay 133 kilómetros que te llevarán una hora y media si el tráfico es fluido. Aparcar en el centro es cara. Si vas a visitar Niágara, la mejor opción es dejarlo en el hotel y moverte en Niagara Falls en autobús como te explico unos párrafos más abajo.
También puedes usar el tren y el autobús público para ir hasta las cataratas desde Toronto, pero no te lo aconsejo. Vas a tener que hacer bastantes combinaciones y vas a perder mucho tiempo que necesitas para tu ruta por Niagara Falls.
Además del coche, otra opción interesante es contratar una excursión. Esta de la que te voy a hablar es una de las que más se vende. Incluye la recogida en el hotel (desde el centro de Toronto, hoteles del aeropuerto o Mississauga) hasta las cataratas. También tienes con tu entrada un paseo en el barco Hornblower «Viaje a las cataratas» o una visita a la Skylon Tower, dependiendo de la temporada, una cata de vinos y un guía turístico en Niagara Park
Duración: entre 8 y 10 horas.
Punto de salida: Fuera del Starbucks (junto al hotel Hilton), 145 Richmond St W. En el centro de Toronto.
Precios: 66,81
Idioma: inglés.
Compra entradas: puedes comprar tu ticket para la excursión de Toronto a Niágara pinchando en este enlace.
Para desplazarme por la ciudad cuando visité las cataratas del Niágara usé WEGO, una compañía de autobuses para visitantes con cuatro líneas de autobús. Tiene un sistema de acceso hop-on, hop-off a las atracciones del parque Niágara, a los hoteles de la ciudad y a otras zonas turísticas de la ciudad. Te recomiendo que compres la tarjeta física o de forma online para tenerla en tu móvil antes de realizar el primer viaje. Normalmente en los hoteles te lo suelen recomendar. También puedes comprar los billetes sueltos en la máquina que lleva el conductor. Es necesario que lleves dinero justo porque no tiene cambios. Si no lo haces así, como me sucedió a mí, te enfrentarás a un conductor poco amigable.
Para mí este es el mejor sistema para moverte por el complejo de Niágara Falls por cinco razones:
1- Te sirve para desplazarte hasta tu alojamiento si, como me sucedió a mí, no está en todo el meollo de Niágara Falls.
2- Te ayuda a amortizar tiempo si vas a pasar un día en las cataratas del Niágara. Las distancias entre unas atracciones y otras son considerables. Por ejemplo desde el parque Rapidsview hasta White Water Walk hay una hora en coche.
3-Porque aparcar en la zona de la cataratas y en todo el parque es caro.
4-Tiene un precio muy ajustado, sobre todo el pase de 24 horas a 8$ canadienses para adultos y 5$ para niños de 6 a 12 años.
5-La razón de usar un servicio de transporte público como este es que te permite ser más ecológico en tus desplazamientos por el parque. Sobre todo si luego vas a continuar la visita en bicicleta, ya que permite que la puedas subir en el bus.
Estas cinco cosas que te propongo para visitar Niágara falls desde Canadá, en un día, son las que mejor sabor de boca me dejaron sin gastar demasiado. También me sirvieron para hacerme una idea general de la ciudad.
Esta zona del parque es la primera a la que llegué y la última de la que me fui. Te recomiendo que veas el atardecer desde allí porque merece mucho la pena contemplar las vistas desde el parque Rapidsview antes de caer la noche. Desde ahí el sonido, la niebla que genera el agua al precipitarse y el arco iris son espectaculares. La fuerza con la que llega el agua antes de caer es otra de las cosas que hacen que no puedas apartar la vista de allí.
En el parque Rapidsview está el centro de visitantes. Aquí puedes comprar la tarjeta WEGO y los bonos para las atracciones de Niágara. También hay cafeterías y restaurantes para poder comer o tomar un tentempié.
Esta es la excursión más legendaria en las cataratas del Niágara. Lleva realizándose 170 años y yo tenía claro que quería vivir la experiencia de estar casi al lado de esa montaña de agua. Es un poco caro para los escasos 20 minutos que dura, pero a mí me pareció realmente emocionante acercarte tanto a la base de la catarata principal.
La entrada la puedes comprar por adelantado, como hice yo, o en las mismas taquillas de la empresa de cruceros. Esta es una de las atracciones más populares, y aunque no es habitual quedarte sin entradas, tendrás que hacer cola si no la has comprado antes. Lo mejor de tenerla es que no tienes que especificar la hora ya que según llegas haces la cola para subir al barco. Cada 15 minutos sale uno desde el embarcadero. La empresa proporciona un chubasquero rojo que te puedes quedar de recuerdo o dejar en unos contenedores a la salida. Los reciclan una vez usados, así que al menos, no es un plástico de un solo uso. Puedes reservar tu crucero en Niagara Falls pinchando en este enlace.
El Queen Victoria Place es un gran parque con las vistas perfectas al gran Cañón del río Niágara. Es un buen lugar para sacar fotos de la catarata de Horseshoe. Hay una zona de restauración con varias cafeterías donde te puedes sentar con una buenas vistas de las tres cataratas.
La zona del parque tiene una gran variedad de plantas nativas e internacionales únicas. Un lugar único para descansar, hacer un picnic en la hierba disfrutando de la perspectiva que ofrece.
Como te comentaba al principio, una de las cosas que más me sorprendió de este lugar fue descubrir la cantidad de atracciones que te permiten poder contemplar las cataratas de distintas formas. Las vistas aéreas son siempre de mis preferidas y, aunque me hubiese gustado realizar la excursión de sobrevolar las cataratas en helicóptero, mi presupuesto no me lo permitió. Otra opción es hacerlo desde la noria de Clifton Hill.
Esta noria de 53 metros de alto es la noria de observación más alta de Canadá y las vistas son realmente de quitar el sentido. La perspectiva desde ahí arriba es totalmente impresionante y merece totalmente la pena subir a esta atracción. Si desde el suelo el lugar es salvaje no te haces una idea de lo que vas a observar desde ahí arriba.
Miguel y Julieta se lo pasaron pirata. Puedes comprar aquí tu entrada para subir a la Niagara SkyWheel. Si vas a visitar Niágara tienes que tener previsión de coger tus tickets con antelación porque la cantidad de gente que hay en este lugar va a superar todas tus previsiones. ¡Importantes! En este atracción tienes que llevar tus billetes impresos.
En Niágara Falls no existe la palabra descanso. Después de visitar la zona de las cataratas siempre vas a encontrar cosas para hacer, aunque no tengan nada que ver con lo que te esperas encontrar en parque natural. Clifton Hill es lo más parecido a una pequeña Las Vegas que he visto. Luces, atracciones para pequeños y mayores, comida y dulces en cantidades para alimentar a medio planeta es lo que concentra esta calle de Niágara Falls.
Tienes que verla, aunque no te guste este tipo de diversión, porque sino no vas a entender porque resulta tan chocante esta calle en este lugar. Si vas a visitar Niágara desde Toronto y vas a estar más de un día esta calle es tu lugar de entretenimiento nocturno.
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Dónde dormir en las Cataratas del Niágara es la primera pregunta que le hice a Miguel cuando decidimos organizar esta excursión desde Montreal. Cuando estuve planificando todo el viaje del verano me di cuenta que los hoteles en general en Canadá no son ni buenos, ni bonitos, ni baratos. Por eso me estaba alojando en Montreal en un GuestToGuest con piscina. Al estar en el centro de la costa Este de Canadá me permitió hacer excursiones hacia el norte y el sur, pero hasta Toronto la distancia era demasiado larga y era necesario hacer noche en las cataratas.
Hay tres tipos de alojamiento: las torres hoteleras como Oakes Hotel Overlooking, Embassy Suites, Hilton, Sheraton en las que las vistas son impresionantes; los Bed&Breakfasts a lo largo de la carretera del río y los moteles en la calle Lundy´s Lane. Este tipo de alojamiento es el más barato de la zona. La calle está entre 3 y 4 kilómetros de las cataratas comunicados con los buses de WEGO. Ahora te cuento cómo era el A1 Niágara Falls.
Este apartado no se parece en nada a lo que me hubiese gustado escribir sobre la comida en Niágara. En general, en Canadá la oferta gastronómica es muy similar a la americana. Muchos restaurantes de fast food, comida para llevar y demasiados envases de un solo uso. El tipo de comida que te vas a encontrar son las típicas pizzas, hamburguesas, sushi, wraps o cualquier tipo de comida internacional que es fácil de comer por la calle o a cualquier hora del día.
Espero que te haya dejado con muchas ganas de visitar Niágara, un paraíso de la naturaleza, pero sobre todo que te haya resultado práctica. Es un lugar totalmente recomendable, aunque a mí me sorprendió mucho la parte de parque temático. Por último, solo una cosa antes de terminar. Déjame un comentario contándome qué te ha parecido la información, si echas algo en falta o cualquier duda que te haya surgido. Estoy encantada de ayudarte y así ayudar a otras viajeras. Se me olvidaba: ¡gracias por leerme!
La Gran Manzana es una de las capitales del ocio mundial. Te va a faltar tiempo para: ir a un musical, subir al Empire State de noche, recorrer el Midtown, cruzar la bahía en busca de las mejores vistas de la Estatua de la Libertad… Por eso te he preparado esta lista con las mejores excursiones en la ciudad y alrededores.
Si vas a viajar a Nueva York, te puedo asegurar que esta tarjeta es tan necesaria como la botella de agua, el teléfono móvil, la cámara de fotos o unas buenas deportivas. En este artículo, te cuento qué incluye la New York CityPass y cómo funciona.
La oferta museística de Nueva York es una de las mejores a nivel mundial. Hoy te traigo un resumen de los imprescindibles de la ciudad.
| By monicaferreiro | 18 Comments
Esta es mi ruta paso a paso de dos días por París. Vas a ver lo mejor de la ciudad y el famoso Palacio de Versalles
| By monicaferreiro | 0 Comments
Acabas de llegar de las vacaciones de verano y ya estás pensando en planes para el puente de octubre. Bienvenida al club de las que se apuntan a unos días de descanso saliendo de la rutina de trabajo y más trabajo.
Quien dice descanso, también puede ser organizando un viaje a alguno de esos destinos a los que siempre estás pensando ir y, por una razón u otra, se te van quedando en el tintero. Nos pasa a todas, a mí la primera. Te adelanto que hay unos cuantos con sabor a verano y es que en esta época del año a mí me apetece aprovechar cada uno de los rayos de sol que sale por el horizonte.
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Para que no te invada la pereza, te he preparado esta lista con 5 destinos para el puente del Pilar. Están pensados para que los hagas sola o en familia, o con las amigas, o con quien más te apetezca salir a disfrutar de unos días de relax. Yo necesito sí o sí estar unos días ausente de todo. Hasta de mis redes sociales. Así que te invito a los planes que he pensado para estos cuatro días de fiesta que se nos avecinan.
Este es uno de los destinos típicos de sol y playa de la Costa Brava. Tuve la suerte de visitarlo esta primavera y además de ser un lugar muy popular entre estudiantes en busca de fiesta y diversión, me sorprendió la cantidad de planes para hacer en familia o si buscas un fin de semana de relax. Muchos de los hoteles ofrecen servicios de Wellness & Spa mientras los niños realizan actividades en la piscina.
La gastronomía es otro de los puntos fuertes de esta localidad: arroces, mariscos y pescados en general, son un gran atractivo si te gusta la buena mesa, acompañados de vinos de la zona o cavas. En la playa de Fenals hay una buena oferta para saciar el apetito.
Las actividades que puedes realizar en un fin de semana, tanto para mayores como para familias con niños, están muy relacionadas con el mar: snorkel, kayak, submarinismo, paddle surf y un largo etcétera. Mi hija Julieta y yo nos lo pasamos muy bien en Xatrac La casa del Mar, un proyecto de investigación, gestión y divulgación del medio ambiente. Esta frente al mar, en el entorno de los Jardines de Santa Clotilde un parque imprescindible en Lloret de Mar.
Un fin de semana en un parque temático es uno de esos planes que me encantan para descargar adrenalina a lo bestia. Reconozco que en las fotos de las atracciones más atrevidas salgo con cara de auténtico pavor. Sin embargo no me puedo resistir a esa mezcla entre miedo y diversión que me provocan. El Parque de Port Aventura es una buen idea para el puente del Pilar. Todavía hace bueno para disfrutar de una o varias jornadas de diversión y espectáculos al aire libre.
Árbol mágico
Otra de las ventajas que tiene esta parque es su situación, cerca de la localidad de Salou por si te apetece coordinarlo con playa. Y es que la Costa Dorada es un gran destino para hacer planes para el puente de octubre. Aunque reconozco que a mí me gusta más que solo esté a una hora de Barcelona. Una ciudad más cosmopolita y con un montón de planes de todo tipo para desconectar. Un recorrido por el barrio del Raval siempre me apetece. El barrio de Gràcia, uno de los más bullicios y con más carácter de la ciudad condal.
Andorra es un lugar que siempre había asociado con nieve hasta que lo visité por primera vez. Lo conocí con un manto verde esmeralda y ya no me lo imagino de otra forma. La oferta de actividades para hacer en un fin de semana largo o puente son de lo más variado.
Por un lado, todas las actividades relacionadas con los deportes de montaña, desde bicicleta, trekking, vías ferratas, senderismo, rutas a caballo o simplemente recorrer los Parques Naturales del Valle del Comapedrosa o el Sorteny.
Otra de las propuestas fuertes de este pequeño país es la práctica del termoludismo. Caldea es su máximo representante y es una experiencia que hay que probar al menos un vez en la vida, sobre todo con amigos o familia. Si quieres eliminar el componente de diversión y te quieres centrar en el puro relax o en terapias individuales en Andorra es posible. La oferta es muy grande porque hay desde hoteles con spa, centros de bienestar, o el centro de terapia Inúu centrado en las necesidades especificas de cada persona.
Andalucía es especial. Es uno de esos destinos que nos gusta a todos. A mí me seducen sus grandes ciudades, como Sevilla o Córdoba, sus pueblos de interior, Medina Sidonia o Baeza son dos buenos ejemplos, y, por supuestos sus playas. Las de occidente y las de oriente.
Conocí la Costa de la luz hace ya bastantes años y el recuerdo que guardo de ella es magnífico. Kilómetros de arena fina y dorada situados a lo largo de uno de los grandes tesoros de la región, de nuestro país y de Europa, el Parque de Doñana.
En la zona de Cádiz, hay pueblos como Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana, Conil, Barbate y Tarifa, y unas de las mejores playas de España están aquí: Bolonia y Los Lances.
La parte de Huelva no tiene nada que envidiar. Entre la desembocadura del Guadiana —en la frontera con el Algarve portugués— y la del Guadalquivir hay una colección de arenales que me enamoraron por su mezcla de arena blanca, aguas cristalinas y pinares. El turismo ha transformado muchos de estos pueblos marineros, pero si paseas todavía puedes disfrutar de su esencia y con un poco de paciencia descubrir lugares en sus costas que todavía permanecen salvajes. Matalascañas, Punta Umbría y Mazagón son buenos lugares para elegir ya tu hotel y recorrer sus playas como El Parador, El Rompido o Islantilla, o preparar alguna excursión a los sitios colombinos o a pueblos con tanta historia y encanto como Aracena, Alájar o Riotinto.
¡Ah! Se me olvidaba lo más importante: esos días olvídate de la dieta. Disfruta de sus gambas exquisitas, del riquísimo jamón, del pargo encebollado, la raya en pimentón, los chocos con habas y la mojama de atún. Combínalo con un blanco helado del Condado y remata cada día con un pestiño o un cortadillo. ¡Cómo no iba a incluir la Costa de la luz de Huelva en mis planes para el puente de octubre!
Te he dado muchas ideas para disfrutar en la costa de los últimos coletazos de un verano que se nos escapa. Pero no podía faltar en esta selección de planes para el puente de octubre una propuesta de turismo de interior, una visita cultural y gastronómica.
La ciudad elegida es Zaragoza. A mí me gusta especialmente y por varios motivos: el gran número de tesoros mudéjares (San Miguel y San Pablo ) que te encuentras en sus calles, su joya arquitectónica (la Basílica del Pilar), las nuevas construcciones (el Puente del Tercer milenio y la Torre del agua), herencia de la Expo; y, por supuesto, el ambientazo del centro y su increíble zona de tapeo.
Además, Zaragoza es una localidad que ha conservado con mimo los recuerdos de su pasado. De hecho, se la conoce como la ciudad de las cuatro culturas porque en ella está presente el legado de romanos, musulmanes, judíos y cristianos.
Y sí Zaragoza se te queda pequeña, te voy a recomendar unos cuantos pueblecitos para visitar que te van a encantar como SOS del Rey Católico, una de las localidades más famosas de la Comarca de las cinco villas, situada en un enclave único y que cuenta con unas calles que te parecerá que has viajado en el tiempo al medievo; Anento, un maravilloso secreto que solo se conocía por el boca oreja y se hizo viral cuando le incluyeron entre los Pueblos más bonito de España; y Tarazona, que cuenta con unas curiosas casas colgantes y una de las mejores catedrales de la provincia. Todas estas propuesta que te he hecho están entre una hora y hora y media de Zaragoza. Te aseguro que merecen la pena.
Yo todavía estoy diciendo cuál de estos planes para el puente de octubre va a ser el mío. Aunque conociéndome seguro que todavía se me ocurre alguno nueva. Muchas de las ideas para mis viajes las saco de una web que visitó mucho últimamente y que te recomiendo. Echa un vistazo a las ofertas para el puente de octubre de Buscounchollo.com y dime en los comentarios qué te parecen. A lo mejor elegimos la misma y coincidimos en el destino.
Muchos de los viajes que hacemos son express. Vemos una oferta de un vuelo y no dudamos en hacer clic para aprovecharla. Antes, la mayoría de los viajes eran de una semana, quince días. Hasta un mes entero pasaban nuestros padres en un mismo sitio. Eso es lo que ellos llamaban su lugar de veraneo. …
¿Roma te abruma? ¡Normal! 3.000 años de historia no se ven en un finde. He preparado la selección definitiva con mis 10 planes favoritos para que disfrutes de la Ciudad Eterna sin terminar K.O. Desde el truco para ver el Coliseo sin colas hasta el sitio exacto donde me comería mil supplìs.
Este es uno de los grandes destinos de sol y playa de Cataluña. Uno de mis favoritos, sin duda, junto a la Costa Brava. Además, me trae unos recuerdos muy especiales: aquí fue donde hice mis primeros viajes como guía turístico hace ya unos cuantos años… Hoy, te voy a hablar de 5 planes en …
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Me encanta el mundo del vino, me enamora, me pirra, me vuelve loca. Me gusta disfrutar de una buena copa de tinto después de la cena, de un blanco fresquito en el aperitivo y de un rosado goloso al atardecer. Pero no solo me gusta catarlo y disfrutarlo, también vivirlo en origen, en sus cepas, en las bodegas en las que se elabora. A continuación te voy a hablar de mi experiencia de enoturismo en Ollauri y de unos caldos extraordinarios, los de Muriel Wines.
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Muriel Wines es una empresa con historia y solera, fundada por José Murúa en 1926, que sabe aunar tradición y modernidad en la producción de sus vinos y en la forma que tiene de comercializarlos. El grupo tiene 6 bodegas, 4 de ellas en La Rioja. El origen de todas está en Elciego, en Muriel. A lo largo de un siglo han incorporado nuevos viñedos y marcas riojanas como Viña Muriel, Viña Eguía, Marqués de Elciego, Conde de los Andes, y también de Rías Baixas, Pazo Cilleiro, y hasta una línea de vinos como la Real Compañía de vinos, que tiene en sus botellas —todas con unas etiquetas originales y diferentes— uvas como macabeo, tempranillo, verdejo o garnacha.
Durante el fin de semana que pasé en esta parte de La Rioja Alta y de Álava, pude probar muchos de los vinos de Muriel Wines y te aseguro que todos me parecieron espectaculares. Es difícil tener que elegir entre su albariño, fresco y elegante; el delicioso blanco de Muriel, frutal y que te deja un sabor en boca que no quieres que se pase nunca; el vibrante semidulce de Conde de los Andes, una delicia del que no podrás tomar solo una copa; o cualquier de sus tintos, recios, sinceros, imponentes, con un olor embriagador y un sabor que te deja levitando mientras recorre el cielo de tu boca.
Gran parte de los vinos que producen se venden en el mercado internacional; el 90 %. Pero eso es algo que está cambiando. En los últimos tiempos algunos de sus caldos han aparecido en las cartas de restaurantes tan prestigiosos como el DiverXO del chef David Muñoz. Y poco a poco van buscando también su implantación en el mercado nacional. De todas sus bodegas, actualmente hay una que realiza visitas, Conde de los Andes. Llevo ya unas cuantas experiencias de este tipo y te puedo asegurar que la de enoturismo en Ollauri fue una de las más interesantes y divertidas.
Conde de los Andes está ubicada en el barrio de bodegas del pueblo riojano de Ollauri. Está formada por tres edificios antiguos y una espectacular trama de «calados» subterráneos. Desde 2014, esta bodega asume el legado de la antigua casa Paternina y de la marca histórica Conde de los Andes, uno de los grandes nombres de la elaboración y la cultura del vino de Rioja.
¿Qué es un calado? Un calado es una cueva subterránea con mucha humedad ambiente y temperatura constante todo el año que se utiliza para criar y envejecer vinos.
Ollauri está vinculada a una de las familias más representivas de la cultura del vino de nuestro país, los Paternina. Propietarios de la bodegas hasta que pasó a manos de los Murúa, después de ser propiedad del famoso bodeguero Marcos Eguizabal y del empresario Ruiz Mateos.
La bodega de Conde los Andes se abrió a las visitas en 2015. Están restringidas a grupos de 12 personas, una por la mañana y otra por la tarde. Si quieres descubrir estos sorprendentes calados de Ollauri te aconsejo que reserves pronto porque hay lista de espera, sobre todo, en primavera y otoño.
Los calados vienen del siglo XVI. El calado es la composición típica de la zona. Hay más de un kilómetro de calados. Esta recuperación de las construcciones originales de las bodegas les han valido varios premios en la categoría de sostenibilidad, una apuesta en la que creen de verdad como muestra que utilizan madera de roble francés reciclado para guardar sus vinos.
En este laberíntico entramado hay 450.000 botellas de vinos históricos que no se venden. Y que solo salen de forma esporádica para viajes tan especiales como el que hicieron al restaurante DiverXO. Hay caldos de hace 30, 40 y 50 años. Un consejo: trae una «chaquetilla», aquí la temperatura no cambia, está siempre a 13 grados para que la conservación del vino sea la apropiada. Aunque en la bodega siempre hay chalecos para los visitantes que no han sido previsores.
Durante la visita verás un «cementerio«. Aquí es donde antiguamente se creía que descansaban los mejores vinos. En realidad es donde están los más viejos, muchos de ellos ya «caídos» —no aptos para el consumo—. La botella más antigua que se encuentra aquí tiene fecha de 1.892; ¡casi nada!
Como te comentaba, la propuesta de enoturismo de Muriel Wines se centra en Bodegas Ollauri – Conde de los Andes. Los antiguos calados de esta bodega, de los siglos XIV a XVII, es una atracción única en la zona de La Rioja.
La visita incluye un recorrido por los calaos, de un kilómetro, con una explicación de su historia, una degustación de Conde de los Andes Gran Reserva 2005, en el calado de los Candiles —un lugar mágico y misterioso— y una cata comentada (Conde de los Andes 2001 y Conde de los Andes 2013) acompañada de unos ibéricos.
Precio de la visita de Conde de los Andés: 30 €
Duración: 2 horas.
Reservas: 941338380 y 609 866 703 enoturismo@condedelosandes.com
En este viaje hice varias catas, en los calados de Conde de los Andes, como ya te he comentado, durante las comidas y cenas y otros dos muy chulas de las que ahora te voy a hablar.
Pilar Cruces es todo un referente en Burgos, La Rioja y todo el norte de nuestra región. Sus catas buscan diferenciarse con originalidad, creatividad y buen gusto. Ha participado en «catalibros», casinos de vino y un montón de experiencias amenas y divertidas que disfrutan los amantes del vino y acerca a este mundo a los principiantes.
Pilar y Albert, de Lust for Wine, nos prepararon una cata en la que maridaron los vinos de Muriel wines con comida (chocolate, longaniza, berberechos…) y también con canciones (Lou Reed, David Bowie…), países (Brasil, Croacia, Galicia…) y sensaciones. Todos participamos aportando nuestro granito de arena.
Si vas a pasar por Burgos no te puedes perder asistir a una de sus catas.
La última cata fue la más novedosa para mí, de uvas y pepitas. Ayudamos al enólogo de Muriel Wines, Chema Ryan, a revisar el estado de las uvas para saber cuándo se ha de realizar la vendimia.
El lugar elegido fue la finca de El gallo —24 hectáreas en la milla del oro del tempranillo—, situada entre las sierras de la Demanda, la cordillera Cantábrica, La Rioja y Navarra a 540 metros de altura. Las montañas de la sierra de Cantabria protegen los viñedos de los vientos de la Atlántico generando un clima mediterráneo, La Demanda a su vez lo hace del clima continental. Este microclima es el que permite el cultivo de la viña.
Según pudimos probar por la piel —dura— y las pepitas —demasiado crujientes— todavía quedaban un par de semanas para recoger las uvas que darán lugar a una nueva añada que espero sea tan extraordinaria como la de los vinos que probé.
Hotel Viura, comer y dormir en La Rioja alavesa
El vino entra mejor si lo acompañas de buenos alimentos. Y eso es lo que hicimos en el Hotel Viura (Villabuena de Álava). Un establecimiento de esos que llaman la atención por su arriesgado y acertado diseño, un montón de cubos de diferentes tamaños, alturas, colores y materiales.
Por dentro, cada detalle está cuidado con mimo. En esta ocasión solo puede probar su restaurante, pero te puedo asegurar que no tardando mucho dormiré dentro de uno de esos cubos.
Este hotel tiene una puntuación de 8,7 en booking, está a 20 minutos de Haro y Logroño y en su restaurante —que cuenta con una bodega de lo más interesante— puedes probar delicias como su Menestra de verduras tratadas, veloute de cecina, con crema de calabacín y gremolota o el Centro de merluza de pincho con endivia osmotizada, pimientos rojos guisados, pimientos verdes braseados y emulsión de brasas. Suele llenarse casi todo los fines de semana. Si te parece un buen plan, es conveniente que reserves con tiempo; puedes hacerlo pinchando en este enlace.
Hotel Palacio Tondón
El Hotel Palacio de Tondón fue otro de los grandes descubrimientos del fin de semana. Un establecimiento abierto en el verano de 2018 con el mejor buen gusto que te puedas imaginar. Han reaprovechado la estructura de piedra original y la han recubierto con un diseño actual y moderno. Todo hecho con un delicado y sutil toque que te enamora desde que pisas la alfombra de su recepción.
El hotel está situado en Briñas, una bella población, situada a escasos kilómetros de Haro. De hecho se puede llegar hasta allí paseando por la ribera del río.
Todo el lugar rebosa encanto, pero lo de su terraza es algo mágico. Tomar un brunch con vistas al Ebro es un placer difícil de describir. Y si de día fue maravilloso, me imagino que por la noche tiene que ser todo un lujo.
El hotel Palacio de Tondón ya se puede reservar en Booking. En poco tiempo ya tiene una puntuación de 8,9. Yo ya me lo ha apuntado para planear un fin de semana especial en pareja.
Para finalizar nuestra experiencia con Murial Wines pudimos conocer de la mano de Natalia Murúa el proyecto más especial de su empresa, la fundación Maga. Una iniciativa sin ánimo de lucro fundada por la familia Murúa Gangutia, que nace en 2009 con la misión de impulsar proyectos de ayuda y apoyo a la población infantil en Camboya y Sierra Leona.
Su objetivo está basado en lograr que los niños de estos países en los que trabajan, en colaboración con organizaciones de fuerte implantación en el lugar, consigan escolarizarse.
Muriel Wines corre con todos los gastos de la fundación y garantiza que todos los donativos lleguen íntegros a su destino. Si quieres más información de este bonito proyecto o quieres colaborar con ellos, puedes contactar en:
Web: fundacionmaga.org
Mail de contacto: info@fundacionmaga.com
Donaciones: SANTANDER ES66 0030 8125 2200 0075 9271
Teléfono: 945 60 62 68
Yo he vivido aquí un fin de semana increíble. Espero que te haya servido para descubrir sus vinos y que no tardes mucho en probarlos; sé que te van a encantar. Además, te animo a que hagas una escapadita para visitar los «calados» y ver de primera mano esos sitios tan chulos de los que te ha hablado. Vas a comer y dormir de fábula; y, por supuesto, ¡beber!
Si hay algo que amo en esta vida es hacer planes. Preparar escapadas para descubrir rincones desconocidos y vivir nuevas experiencias. El enoturismo es una de las actividades que más me emocionan. Me encanta vivir y descubrir la filosofía del vino, catarlo, probarlo y ver de primera mano su fascinante método de elaboración. Eso es …
¿Os gusta el vino? Si la respuesta es sí, lo vais a gozar con este post. Os voy a hablar de un sitio que tenéis que visitar: Pagos del Rey Museo del Vino de Toro. Os contaré mi experiencia en este espacio que conecta al viajero con la cultura ancestral del vino, con la mágica …
En este blog somos unos grandes amantes del vino. El enoturismo es una de nuestras pasiones. Burgos es una provincia que cada vez tiene más propuestas interesantes para nosotros. En este artículo te voy a hablar de una comarca donde el Dios Baco es el gran protagonista, pero en la que vas a descubrir muchos …